В отливантах:  ВсяТакаяКрасивая (EDP - 400р за отливант 1/2мл)   Playball (EDP - 4000р за отливант 8/10мл)  

Французский парфюмерный нишевый бренд ароматов Mona di Orio выпустит осенью этого года свой новый парфюм под названием Violette Fumee. Новый аромат был разработан ныне покойной основательницей дома Моной ди Орио (Mona di Orio) для своего соучредителя бренда Jeroen Oude Sogtoen. Парфюм является новым дополнением к коллекции “Les Nombres d’Or” данного бренда.
Перед своей безвременной кончиной владелица бренда Мона Ди Орио (Mona Di Orio) по просьбе своего друга и партнера по бизнесу Jeroen Oude Sogtoen сделала для него личный парфюм под названием Les Nombres D’Or Violette Fumee. В этом году Jeroen Oude Sogtoen решил поделиться своим ароматом со всеми поклонниками творчества Моны Ди Орио и выпустит этот парфюм для всеобщего пользования на рынок в начале сентября 2013 года.
По словам Jeroen Oude Sogtoen, Мона создала аромат Les Nombres D’Or Violette Fumee из самых его любимых запахов, ингредиентов и прекрасных воспоминаний. Jeroen Oude Sogtoen всегда любил роскошь и изысканность во всем, как в вещах и окружающей его обстановке, так и в ароматах, еще ему нравятся путешествия в разные страны и удивительные и теплые воспоминания, которые остаются после этих поездок и приключений. Также Jeroen Oude Sogtoen любит мечтать, в ароматах он отдает предпочтение глубоким, чувственным парфюмам с выразительными кожаными, восточными и ароматическими нотами. Мона Ди Орио учла все особенности предпочтений, в результате чего появились индивидуальные духи под названием Les Nombres D’Or Violette Fumee, которые уже во второй половине этого года смогут оценить множество любителей нишевой парфюмерии.

Аромат Violette Fumee входит в состав семейства цветочных парфюмов и характеризуется интенсивным, слегка освежающим, спокойным и таинственным звучанием. Букет ароматной композиции парфюма строится вокруг главных цветочных аккордов, среди которых преобладает аромат фиалки. Они дополняются выразительными ароматическими нотами, умеренными дымными акцентами и легкими освежающими ароматами цитрусов.

В состав парфюма Violette Fumee входят следующие основные компоненты: спокойные ноты лаванды, бодрящий и игристый бергамот, загадочные акценты цветов фиалки и ароматические аккорды трубочного табака, которые дополняются изысканной гладкостью кашемира и замши, глубокими смолистыми оттенками и теплыми тлеющими ароматическими нотами.

Верхние ноты: бергамот из Калабрии, средиземноморская лаванда, балканский дубовый мох, шафран;
Средние ноты: листья фиалки, цветы фиалки, турецкая роза, гаитянский ветивер, мускатный шалфей, гваяковое дерево;
Базовые ноты: опопонакс, сомалийская мирра, кашмеран.

Аромат Violette Fumee будет доступна во флаконе объемом 100 мл в концентрации интенсивной парфюмированой воды.

Елена Прокофьева : Книга и фиалка – когда-то живая, а сейчас засушенная между страниц маленького старинного томика стихов в бархатном переплете, — это дивная «Violette Fumee» Mona di Orio.
Дыма в этом аромате много, дыма от древесины (наверное, в камине), дыма от свечей, а еще ладана и сигарет. И в этой дымности тонет запах фиалковой пудры. И еле слышен слабый, сладкий древесный запах, присущий старой бумаге… А вот аромат засушенных цветов очень силен.
Мало кто чувствует в «Violette Fumee» книгу, но я почувствовала ее там сразу.
Зима, занесенное снегом поместье, старательно прогретая комната, ночь, свечи, стихи. И цветы, засушенные между страниц. Цветы, которые дарил Он. Память о лете. Память – нет, не о счастье – о надежде на счастье. Но наступает момент, когда воспоминание становится таким ясным, что сухая фиалка обретает влажность, нежность и аромат живой, и ее аромат становится сильнее дыма. Аромат же книжных страниц так и остается фоном…

Валерий Михалицын (Аромо):
Кажется, я впервые пишу про ароматы Mona di Orio, да ещё в таком контексте. Не могу себя назвать ни поклонником марки, ни человеком, которому она хотя бы интересна. Да и если быть откровенным, то ароматы Mona di Orio я не люблю. Ни те, что были созданы самой Моной, ни те, что сейчас выходят под именем марки из-под пера парфюмера Фредерика Дальмана. Хотя у Дальмана есть аромат, который мне более или менее нравится — Bohea Boheme. В этот список попал Violette Fumee, созданный ещё Моной ди Орио в 2013 году.

Ученица, великого парфюмера ХХ века Эдмона Рудницки, она отказалась от ценностей наставника и проложила собственный путь через буреломы и тёмные чащи, через мрачные сказки и неестественно изломанные остовы парфюмерных композиций в готическом и псевдоготическом стиле. Violette Fumee даже имя носит особенное — «Фиалковый дым» или «Фиолетовый дым». Но мне не кажется, что Ди Орио отказалась от того, чему учил её Рудницка. В каждом её аромате я вижу некоторую преднамеренную старомодность, игру в стилизацию, словно парфюмер навсегда замерла во времени своего ученичества и пользовалась только теми приёмами и ингредиентами, которые усвоила во врем я обучения.

Violette Fumee — не исключение. Дынный, альдегидный, ландышево-жирный в начале, он похож на классические духи из ХХ века, и лишь спустя время становится фиалкой, но не цветком, а листом, уложенным на ванильно-бальзамическую базу, и тоже классическую. Я бы должен написать про контраст между бальзамической сладостью и влажностью дыни и фиалкового листа, но этот контраст умозрительный, потому что сам аромат не контрастный, а плавно текущий, переливающийся: от фруктов — к влажной, зелёной коже, а затем — к тихо тлеющим смолам. В нём даже есть какая-то болезненная нежность, как в старом черно-белом фотопортрете давно ушедшего из жизни, но бесконечно любимого человека, чье лицо и сейчас сияет свежестью, да вот твоё собственное — уже нет. Аромат холодный и дымного оттенка как такового в нём нет, хотя есть на него намёк. С ароматами марки есть одна странность: ты соприкасаешься не столько с духами, сколько с человеком, стоящим за ними. Я не понимаю, как это возможно реализовать на уровне парфюмерных ингредиентов и их сочетаний, но абсолютно точно мне это соприкосновение не нравится.

Alex Osipov:
«Violette Fumee» Мона делала для своего партнера и друга, Йеруна Сохтуна, но вышел аромат только через два года после ее кончины. Дыма в этой фиалке немного. Прежде всего остального в глаза бросается не он, а шипровая структура аромата — довольно, впрочем, необычная. Шипр здесь играет как бы весь сразу, одним куском: слышны и колючие мхи, и сладко-терпкий бергамот, и плотное, округлое, мягкое «тело» запаха, состоящее из пышной, лиловой, маслянистой фиалки. Она тоже довольно табачная. Подобную ноту еще не раскуренного табака — золотого, чуть влажного, ждущего своего часа в кисете, — мы уже встречали в «Cuir», но здесь она, как и остальные краски палитры, тушуется перед победоносной фиалкой. Этот цветок, обычно ведущий себя в духах несколько скромнее, вбирает в себя все, обволакивает, топит в своих фиолетовых, с седым изломом, волнах и от каждого нового «утопленника» лишь делается богаче, расточительнее, безудержнее. В нем даже слышно сладкое вино вроде мальвазии или зимнего айсвайна. Однако посреди этой бархатной столичной вакханалии в духе второй империи фиалка иногда вспоминает детство, проведенное в родительском замке где-то в Оверни, и вдруг стреляет такой чистейшей, тонкой и свежей флоральной нотой, что от нее щемит сердце. Нежность и невинность этих моментов завораживают.
А вот где начинается дым, так это в базе. Там присутствует несравненный запах курящейся мирры — женственный, языческий, стойко ассоциирующийся у меня с практиками благословения. И, вопреки, всякой логике, с миррой мешается влажный зеленый, прохладный тон фиалкового листа. Возможно, это какие-то случайные аберрации внутренней динамики, но получается неожиданно и красиво.
Описание обещает еще и ряд ароматических нот — лаванду, шалфей, — и, уверен, с ними запах стал бы еще красивее, но я их совсем не слышу.

Ссылки: