Jacques Polge

Жак Польж (Jacques Polge) - знаменитый французский парфюмер, родился 14 июня 1943 г. недалеко от г. Авиньон, что совсем близко от знаменитого парфюмерными традициями Грасса. В своих интервью Польж неоднократно говорил, что если бы он родился и рос в Париже или на севере Франции, то он никогда не только не стал бы парфюмером, но даже вряд ли бы узнал о такой профессии. В 18 лет Польж поступил в университет г. Экс-ан-Прованс (Франция), недалеко от которого вырос, изучал английскую литературу, но, получив диплом, «променял» литературу на учебу в парфюмерной школе Roure (в настоящее время – Givaudan) в Грассе. Затем были несколько лет работы в Нью-Йорке и возвращение на родину ради Chanel.
С 1978 года Жак Польж действующий главный парфюмер Chanel. За всю историю знаменитого Дома, Польж – третий руководитель парфюмерного дивизиона, после Эрнеста Бо и Анри Робера. Первый аромат, разработанный Жаком Польжем для Chanel, - мужской Antaeus, который был выпущен в 1981 г. Следующим был аромат Coco и стильный Egoist. Польж считает, что любой аромат должен вызывать ассоциации, увлекать к какому-то событию. Из всех нот парфюмер предпочитает чувственные, ведь именно они служат призванию самых нежных эмоций.
Литература стала хорошим подспорьем, ведь для идентификации духов важно не только обонять, но и дать им точное описание. Польжа уже многие годы считают ревностным ценителем наследия Дома Chanel. В последние годы, восхищаясь даром Мадемуазель, он решил как бы «переписать» коллекцию ее запахов. Так, четыре аромата Les Exclusifs de Chanel, а именно № 22, Gardenia, Bois des Iles и Cuir de Russie – это творения Шанель. Поскольку работу парфюмера можно сравнить с мастерством иконописи, где последователи, так или иначе, доказывают верность традиции, в остальных ароматах Польжа тоже можно ощутить эхо Коко Шанель и Эрнеста Бо.

Среди работ Жака Польжа для Дома Шанель:
Bourjois Soir de Paris (reformulated version, 1992, with François Demachy)
Chanel 28 La Pausa (2007, with Christopher Sheldrake)
Chanel 31 rue Cambon (2007, with Christopher Sheldrake)
Chanel Allure (1996)
Chanel Allure Homme (1998)
Chanel Allure Homme Edition Blanche (2008)
Chanel Allure Homme Sport (2004)
Chanel Allure Homme Sport Cologne Sport (2007)
Chanel Allure Sensuelle (2005)
Chanel Antaeus (1981)
Chanel Beige (2008)
Chanel Bel Respiro (2007, with Christopher Sheldrake)
Chanel Bleu de Chanel (2010)
Chanel Bois Noir (1987)
Chanel Chance (2002)
Chanel Chance Eau Fraiche (2007)
Chanel Chance Eau Tendre (2010)
Chanel Cristalle Eau de Parfum (1993)
Chanel Cristalle Eau Verte (2009)
Chanel Coco (1984)
Chanel Coco Mademoiselle (2001)
Chanel Coromandel (2007, with Christopher Sheldrake)
Chanel Eau de Cologne (2007, with Christopher Sheldrake)
Chanel Egoiste (1990)
Chanel Egoiste Platinum (1993)
Chanel Gardenia (reformulation)
Chanel Jersey (2011)
Chanel No. 5 Eau Premiere (2007)
Chanel No. 18 (2007, with Christopher Sheldrake)
Chanel No. 19 Poudré (2011)
Chanel Pour Monsieur Concentrée (1988)
Chanel Sycomore (2008)
Chanel Une Fleur de Chanel
Emanuel Ungaro Diva (1982)
Emanuel Ungaro Senso (1987)
Frederic Fekkai Bouquet de Provence
Frederic Fekkai Eau du Jour
Tiffany Pure Tiffany (2003)
Tiffany Sheer Tiffany (1999)
Tiffany Tiffany for Men (1989)
Yves Saint Laurent Rive Gauche (1970, with Michel Hy)
Парфюмерную династию продолжает сын Жака – Оливье, в настоящее время работающий над возрождением ароматов бренда Balenciaga.

Интервью Жака Польжа для WWD Beauty:

«Духи – это форма поэзии. Это язык, который не использует ни слов, ни картинок, но при этом каждый может говорить по-своему».
Каким вы видите развитие парфюмерного бизнеса с тех пор, как вы присоединились к Chanel?
Жак Польж : К сожалению, я бы сказал, что духи стали сегодня чем-то тривиальным. Их слишком много! Сегодня их выпускает каждый, это стало легко. И этот факт так же опошляется местам продаж и журналами, когда вы открываете какое-то издание, оно будет переполнено парфюмерией. Мы стараемся против этого бороться, однако, и нами управляют волны маркетинга. Поэтому есть, как оно есть. Кроме того, сейчас мы говорим о глобализации парфюмерии. Но ведь у американской парфюмерии другие критерии, нежели у французской. А сегодня бренды заменили национальные традиции и делают свои ароматы для всего мира.
Ваш творческий процесс сильно изменился?
Ж.П.: Я не уверен, что он изменился, но сейчас я знаю больше о Chanel и том, куда мы направляемся, чем когда я присоединился к Дому. Это что-то, что я чувствую намного лучше, чем должен бы.
Наша творческая стратегия – всегда обращаться к истокам компании, и когда я начал, единственный аромат, который действительно продавался, был No.5. Сейчас же у нас есть Coco, Coco Mademoiselle и другие, и это здорово. Но теперь каждый новый аромат должен быть другим и занимать свое место. Поэтому процесс всегда нов. И мы постоянно пытаемся найти лучшее и новейшее сырье, которое будет только у нас.
Какой последний новый ингредиент, который взорвал ваш разум?
Ж.П.: Мы нашли несколько новых мускусов, которые очень интересны, и сейчас мы много работаем с ирисом, который является очень важным ингредиентом нового No.19 Poudré. У нас есть свои плантации в Грассе с розами и жасмином, и мы пытаемся открыть в них новые грани. Но мы так же стараемся воспроизвести то, что было сделано 40 лет назад, что больше никто не делает. Ирис, к примеру, очень особенный продукт. У него долгое время обработки. Его выращивают, затем убирают корни и высушивают в течении трех лет, чтобы усилить ирон. Потом его пропускают через несколько дополнительных процессов до тех пор, пока не останутся чистейшие его части. Никто больше так не делает, потому что ни у кого нет времени. К тому же есть сложности с «добычей» ириса. Сейчас в основном он приходит из Китая, а у него уже другой аромат.
Что из парфюмерных тенденций вам не нравится?
Ж.П.: Ароматы, которые называют «морскими». Я никогда их не любил. Производители находят два ингредиента, про которые люди говорят «пахнет морем», но для меня море никогда так не пахнет!
«Тенденция» вообще сложное слово. Мы не хотим следовать трендам, так же как и создавать их, но правда в том, что парфюмерия очень близка к моде, а мода диктует тенденции. Духи должны следовать за миром моды.
Даже при том, что они должны оставаться актуальными в течение длительного времени?
Ж.П.: Абсолютно. Сложная часть для нас в том, что сейчас есть из чего выбирать. Месье Лагерфельд создает шесть коллекций в год, а мы создаем полностью новый парфюм, не фланкер, примерно раз в 10 лет.
Говоря о тенденциях, вы полностью избежали тему унисекса.
Ж.П.: Я нахожу унисекс интересным, но, правда, это не то направление, которое мы выбираем. Тем не менее, произошла значительная эволюция в том, что мы называем женскими и мужскими ароматами. Ни один из них не прост так, как должен бы быть. Сколько мужественности мы приносим в женский аромат, и наоборот?
Кстати, Sycomore, один из парфюмов серии Les Exclusifs, полон ветивера, а ветивер обычно рассматривается как мужской запах. Хотя он и задумывался, как женский, его носят и многие мужчины. А если бы я хотел сделать Sycomore для мужчин, я бы уже создавал его немного по другому, но я доволен до тех пор, пока люди любят его!
Вы верите в наставников?
Ж.П.: Когда я был молод, были старшие парфюмеры и профессора, которые сильно впечатляли меня. Но, интересно, действительно ли возможно иметь наставника в нашем ремесле? Ведь нет одинаковых носов. С другой стороны, мой сын сейчас работает на IFF, разрабатывающих ароматы для других домов мод, и я точно так же помогал начинать и другим людям. Если я нахожу кого-то действительно умным, я смогу направить его в парфюмерию. Тот, кто хорошо работает – хорошо работает. Я не хочу делать каких-либо претенциозных сравнений, но Пабло Пикассо имел бы успех в любой отрасли, которой бы он не занялся. Он несомненно мог бы стать даже великим банкиром.
Как вы понимаете, что аромат, наконец, закончен и готов к выпуску?
Ж.П.: Ароматы никогда не могут быть законченными. Конечно, в какой-то момент тебе нужно остановиться, но если бы мне позволили… скажем проще, я с легкостью могу представить себе парфюмера, работающего над одним и тем же ароматом на протяжении всей своей жизни, как Пьер Боннар, пойманный в музее за попыткой откорректировать свои полотна. С другой стороны, духи не могут быть доделанными еще потому, что мы постоянно расширяем свои каталоги, мы используем много натуральных ингредиентов и должны контролировать последовательность и соответствие. В этом процессе мы можем найти новое сырье, которое комплиментирует тому, что у нас уже есть и тогда, возможно, мы сделаем вариацию старого аромата. В этом смысле тоже верно говорить, что законченный аромат никогда не может быть действительно законченным. У нас был Coco, а затем 10 лет спустя появился Coco Mademoiselle.
Какой ваш любимый, не созданный вами, аромат?
Ж.П.: Я никогда не оговариваю своих коллег, но я так же не собираюсь их рекламировать! Тем не менее, мы все любим первые творения великих парфюмерных домов, как Guerlain или Coty, например, потому что это начало всего. Но есть один парфюм от Schiaparelli, который сейчас называется Shocking… до Chanel я работал в компании, которая создала его и он все еще меня волнует. В нем было много пачули и теперь каждый раз, когда я работаю с пачули, я думаю именно о нем.

А как насчет любимчиков среди своих творений?
Ж.П.: Я бы назвал женский Allure, потому что он очень простой, и когда я улавливаю его на женщине, это всегда очень приятно. У него громадный потенциал, но к сожалению, хотя я, конечно, не критикую, компания не продвигает его наравне с остальными нашими ароматами. Они не могут продвигать всех.
Я так же очень люблю Égoïste. Это очень мужской аромат, в нем читаются аккорды специй и сандала. Кстати, он был создан на базе аромата Chanel Bois des Îles (1926 год), который не имел большого успеха, но, думаю, люди его помнят.
Вам надо беречь свой нос? Если вы простудились, вы не появляетесь на работе?
Ж.П.: Нет, я здесь! И я не принимаю никаких мер предосторожности. Когда мы больны, мы, конечно, неполноценны, но странно то, что есть некоторые вещи, которые ты обоняешь только тогда, когда тебе не хорошо. Да и с опытом ты можешь читать парфюмерные формулы, как музыкант читает ноты.
Вы изучали поэзию. Видите ли вы связь с тем, что вы делаете сейчас?
Ж.П.: Духи – это тоже форма поэзии. Это язык, который не использует ни слов, ни картинок, но при этом каждый может говорить по-своему. Жан Кокто сказал: «я ваяю невидимое», и это то, что работает и для меня.
Что вы делаете чтобы расслабиться?
Ж.П.: Вообще ничего! Важно именно расслабляться.
Как вы работаете под массивным давлением предприятия и остаетесь творчески свободным?
Ж.П.: Лучше оставаться свободным. Но вы знаете, для меня, в конечном счете, нет разницы между коммерческим и некоммерческим. Хорошие духи те, которые продаются. У меня нет проблем с этим. Но в то же время, вы должны начать с аромата, который вы любите. Даже если никто не делает, по крайней мере вы сделаете!
Есть что-то, что парфюмер никогда не должен делать?
Ж.П.: Быть уверенным в себе.
Почему?
Ж.П.: Творчество и уверенность в себе – фатальная комбинация. Вы всегда должны сомневаться.

интервью Александры Маршал (Alexandra Marshall), перевод edelich.com.

Ссылки: