Родриго Флорес-Ру родился в Мексике. Изучал биологию до того как в 1989 г. переехал во Францию, где учился в парфюмерной школе ISIPCA в Версале. В настоящее время работает в Givaudan.
Больше всего парфюмеру нравится работать с цитрусовыми нотами и нотами жасмина. Родриго всегда восхищался классической парфюмерией 1920-х годов. Если бы у него была возможность, он бы очень хотел встретиться с Эрнестом Далтроффом, вдохновляющим человеком с богатым воображением. Родриго кажется, чтобы было бы полезно хотя бы один год не выпускать ни одного аромата, чтобы покупатели смогли отдохнуть от огромного потока новых изданий, а парфюмеры наполнились бы новыми идеями.

Родриго был вторым ребенком (у него есть старший брат и младшая сестра); его родители были учеными и преподавателями – они научили своих детей «учиться», поддерживали их любознательность. Лучшее событие детства связано с поломкой телевизора. Новый был куплен только спустя десять лет. В освободившееся время Родриго много читал и увлекся историей искусств. С тринадцати лет он знал, что в будущем хочет создавать ароматы. Тогда он собирал коллекцию парфюмов. В университете юноша изучал биологию. В 1989 году он переехал во Францию и поступил в Международный институт парфюмерии, косметики и ароматных веществ ISIPCA.


Мариан Бендет беседует с Родриго Флорес-Ру:
Родриго Флорес-Ру (Rodrigo Flores-Roux) - главный парфюмер Givaudan, автор так ароматов, как Donna Karan Essence Wenge Wood, John Varvatos, Cordoroy, Zirh, With Love Hillary Duff, Black Cashmere Donna Karan и других.

Мариан: Если было бы возможно путешествовать во времени и отправиться в какой-то определенный век и десятилетие, чтобы встретиться с парфюмером, который Вас вдохновляет, то куда бы Вы отправились?

Родриго Флорес-Ру: Хотя можно было бы ответить, что хочется отправиться далеко-далеко, в Древний Египет, Мавританскую Испанию, Флоренцию эпохи Возрождения и т.д., я бы предпочел не такое дальнее путешествие, всего лишь на 70-80 лет назад: в 20-30 годы прошлого века...

У меня всегда была страсть к классическим французским парфюмам. Я обнаружил, что начиная с 20-х годов креативность в парфюмерии расцвела с полной силой. "Ревущие двадцатые" были горнилом идей. Мода обрела статус важной отрасли, то же самое произошло и с элитной парфюмерией.

В то время уже начали определяться тренды в парфюмерии, ароматы стали концептуальными (появились "разбойник", "приключение", "улетающее время", "сердечное увлечение", "мятеж" вместо "роза", "фиалка", "бергамот", "мимоза"), и над парфюмами работали не только талантливые парфюмеры, но и из известные графические дизайнеры, художники, иллюстраторы, фотографы, скульпторы... На ум приходят имена Альфонса Мухи, Сони Делоне, Пикассо, Дали, Леонор Фини, Кристиана Берара, Рауля Дюфи, Фернана Леже, Мари Лорансен, Бакста, Грюо и т.д.

М.: С каким парфюмером Вы бы хотели встретиться?

Р.Ф.Р.: Отвечая на этот вопрос, я должен назвать имя человека, который был не только невероятно известным парфюмером, но также обладал удивительным воображением и умел вдохновить своего коллегу и дизайнера (и свою возлюбленную?) на изобретение самых значимых и изысканных парфюмов, которые также примечательны с точки зрения визуальной эстетики... И даже больше, эти парфюмы стали революционными именно из-за их концептуальности. Я говорю об основателе дома Caron Эрнесте Далтроффе (Ernest Daltroff) и мадам Фелиции Берго (Felicie Bergaud), его дизайнере и "родственной душе"...

Дом Caron открылся в начале XX века, и очень скоро эта креативная пара поняла, что парфюм - это скорее идея или ощущение, чем конкретный образ или портрет. Всего лишь в промежуток времени длиною в 25 лет, перед Второй Мировой войной, их идеи эволюционировали от Violette Precieuse и черного нарцисса в Narcisse Noir к торжеству роз (La fete des roses), затем продолжились парфюмами вечности (Infini), ароматами Рождества (Nuit de Noel - фантастический шипр, который служил эталоном для огромного количества шипровых парфюмов, к тому же он был помещен в один из самых красивых флаконов), роскошью табака и кожи в Tabac Blond, волнением от полета на самолете (En Avion), декадансом опьянения (With Pleasure, который шел в восхитительном флаконе Baccarat в виде винной бочонка), парфюмерным изображением барочного Рима или Венеции (Farnesiana, Or et Noir и Acaciosa)... и нашли дальнейшее вдохновение в Италии, обращаясь к средневековой литературе и средиземноморским традициям (Bellodgia, Alpona и Adastra)...

М.: Чего особенного Вы бы хотели у них узнать?

Р.Ф.Р.: Я бы хотел понаблюдать за их творческим процессом, как они разрабатывали оригинальную идею, концепцию, пробовали разные парфюмерные ингредиенты для нового аромата и как искали подходящий дизайн флакона. В прекрасной книге о Caron, которую я купил в 2003 году, было опубликовано много эскизов Фелиции, среди которых были разные версии флаконов для одного и того же аромата. Например, там есть отличная серия рисунков флаконов Fleurs de Rocaille, а в конце концов мы видим тот, который был одобрен: полукруглая "чернильница" с бумажным кружевным "воротничком" и увеличительным стеклом на крышечке... Есть там также и отвергнутые идеи, например, ультрасовременный флакон с названием Reflections...

Кроме того, я давно заметил, что ароматы Caron имеют специфическую палитру. Как Guerlain гордится своим совершенным лейтмотивом (комбинацией ванили, бобов тонка, ириса и др.), который используется во всех творениях марки, так и Далтрофф всегда использовал очень специфическую комбинацию нот, в которую всегда входила роза (я подозреваю, что роза была любимым цветком мадам Берго): ароматов на основе розы у Caron было множество, включая еще один рождественский аромат Rose de Noel, который впоследствии стал называться Voeu de Noel.

Далтроффу также нравились пудровые цветочные оттенки, такие как мимоза и фиалка, и он всегда "приправлял" свои композиции насыщенными пряностями, в основном гвоздикой и изоэвгинолом, но также и черным перцем и оттенками кожи (не только так называемой "русской кожи" на основе березового дегтя, но и большими дозами квинолина). Только Caron мог выпустить фантастичный аромат под названием Poivre, в котором гвоздичная цветочная аура раскрывается в пряный, муслиновый аккорд черного перца, лаврового листа с Сен-Томаса и пряной гвоздики... Этот аромат Далтрофф потом переделал в мужской парфюм, тоже очень пряный, но теперь основой стала нота богатой кожи в сочетании с грандиозным белым табаком. Он получил название Coup de Fouet.

Дуэт Далтроффа и Берго постоянно восхищает и вдохновляет меня. Как бы мне хотелось быть, как это говорится, "мухой на их стене"!

Кроме дуэта Caron, у меня есть еще один ответ: Эльза Скиапарелли... Но это уже совсем другая история...

Ссылки: