Придя в компанию Robertet в качестве помощника парфюмера, Серж де Оливейра был назначен парфюмером в 2013 году сначала в Грассе, а затем в Париже, где с 2019 года он работает как в сфере изысканной, так и функциональной парфюмерии. Он подписал большое количество натуральных композиций, среди которых Néroli & Petit Grain Printanier, Amaretto & Framboise Poudrée и Tonka & Amande Absolue для 100BON, Silence des Calanques, Rouge Confidence, Elixiris и Blooming Summer для Æmium, L'Ivrée Bleue и Le Passant для Ormaie, твердые духи Santal, Vanille и Fleur d'Oranger для Nolença, а также аромат ультрамягкого средства для душа с медом из Прованса и сладким миндалем, а также аромат твердых шампуней и мыла марки Unbottled. В традиционной парфюмерии он, в частности, создал Bulle de Rose, Bleu Abysse, Rose Absolument и Rose par Essence для Les Parfums de Rosine, 903 Baies du Népal Safran Oud, YMC для Bon Parfumeur или даже Cuir Superbe для Nino Amaddeo.

Как вы пришли в натуральную парфюмерию?
Это произошло в силу обстоятельств. Когда восемь лет назад я начал работать в Robertet, я сразу же начал создавать натуральные духи, ориентированные больше на скандинавские страны, которые в то время значительно опережали Францию ​​в этом вопросе. Поскольку компания по производству композиций, в которой я работаю, известна качеством и разнообразием натурального сырья, бренды, которые хотят быть натуральными, логически обращаются к нам, и мы получаем огромное количество предложений в этом контексте. Несколько лет назад, когда естественных проектов было меньше, Robertet привлек к такого рода проектам молодых парфюмеров, таких как я, и теперь я могу сказать, что у меня это получается!

Понятие натуральных духов различно. Какие марки наиболее востребованы вашими покупателями?
Многие из них претендуют на получение маркировки Cosmos Organic, которая является самой строгой. Она допускает в рецептурах эфирные масла, экстракты CO2, изоляты и некоторые резиноиды, но не абсолюты, полученные с помощью нефтехимических растворителей. Кроме того, не менее 20% ингредиентов формулы должны быть сертифицированы как органические, а 95% - как растительные. Похоже, им легче продавать экологически чистый продукт, который можно сертифицировать, а не просто на 100% натуральный: он более привлекателен с точки зрения имиджа среди потребителей. На другом конце спектра все более популярным становится гораздо более гибкий стандарт ISO16128. Это позволяет легко претендовать на высокий процент натуральности, поскольку в подсчет включаются спирт и вода, содержащиеся во флаконе, а не только концентрат. Закон допускает использование ингредиентов природного происхождения, то есть полученных в результате химического процесса из натурального сырья, если они состоят более чем на 50% из возобновляемого углерода. Открывая путь для Iso E Super или некоторых видов мускуса, таких как Ambrettolide или Helvétolide, это значительно расширяет палитру и может стать интересным промежуточным вариантом для крупных брендов, которые хотят выпускать натуральный аромат с меньшими ограничениями, и который как можно меньше отклоняется от норм рынка.

Сколько сырья у вас есть в вашем распоряжении, когда вы готовите натуральное сырье?
Мы исходим из 1330 условного сырья. У нас осталось 60% этой палитры в соответствии с ISO 16128, 40% в соответствии с ISO 9235 и 20% в Cosmos. Конечно, у натуральных материалов палитра более ограничена, но в последние годы она значительно расширилась за счет новых изолятов. В Robertet у нас есть огромное количество того, чего еще нет в палитре конкурентов. И мы продолжаем разрабатывать новое сырье: например, недавно мы добавили ингредиент с запахом лилий…

Используются ли натуральные и синтетические материалы по-разному?
Натуральное сырье имеет огромное количество граней, в то время как молекула, такая как, например, гедион, гораздо более одномерна. Когда я работаю в естественных тонах, я стараюсь смягчить эти грани, работать над комфортом, округлостью, придать элегантный вид, не акцентируя внимания на шероховатостях. Цель состоит в том, чтобы клиент не чувствовал, что это натурально, потому что большинству из них нужно натуральное, похожее на обычное! Натуральные формулы обрабатываются по-разному и оцениваются по-разному: они требуют большей мацерации, необходимо, чтобы сырье гармонировало в формуле, они должны сосуществовать вместе. Когда мы можем, мы ждем от двух до пяти дней, прежде чем отправлять наши тесты клиенту, и предупреждаем его, что это требует времени, что он должен будет почувствовать через несколько дней или даже через неделю.

Влияют ли натуральные ароматы на вас больше, чем другие?
Они меня больше не трогают, но они представляют собой вызов, который мне нравится. Они требуют большой работы, тестирования, корректировок; их формулировка сложнее, длиннее, но также более сложна и интересна и позволяет мне учиться каждый день. Я понимаю, что та или иная комбинация изолятов даст новое сочетание: например, соединив фенилэтиловый спирт и базилик, я получу гиацинтовый аккорд. Я всегда стремлюсь к большей выдержке, используя больше базовых нот или более цветущих, то есть к сильному влиянию верхних нот, что очень важно для привлечения покупателей, благодаря изолятам альдегидов, которые мы получаем из цитрусовых, и которые позволяют «подталкивать» другие ингредиенты…

Какие ноты или аккорды на данный момент трудно, или даже невозможно, получить естественным путем?
Мы можем приготовить много чего: цитрусовые, цветочные, пряные, древесные или даже фруктово-цветочные, с бархатцами, даваной и такими изолятами, как альдегиды C14 и C18, которые на самом деле являются лактонами. Но у нас нет мускусных нот, кроме амбретты, которая очень дорогая и не может использоваться, как синтетические мускусы. Тем не менее, мы все равно можем добиться приближающегося эффекта, используя ванилин или фрамбинон, чтобы придать пудровый оттенок, или немного мальтола для придания округлости. С другой стороны, не существует природного эквивалента, способного обнаружить влияние древесно-амбровых нот – по крайней мере, на данный момент, потому что натуральная парфюмерия развивается каждый день. Мы будем использовать сандал, кедр или ветивер, но мы не добьемся такого же эффекта.

Вы работаете с разными концентрациями натурального и обычного?
Концентрация во многом зависит от бюджета бренда, при этом цена концентрата намного выше, когда он содержит только натуральное сырье, которое часто в десять, а иногда и в тысячу раз дороже синтетического. Помимо ценовых соображений, мы также должны знать, что слишком высокая концентрация натуральных веществ может заглушить аромат.

Натуральная парфюмерия находится на подъеме, каким вы видите ее будущее?
Я бы хотел, чтобы она стала доминирующей. Это парфюмерия, которая сильно изменилась, стала более интересной, и для меня она представляет будущее – хотя я также люблю синтетику и создаю традиционные духи. Я убежден, что крупные группы пойдут на это: в L'Oréal это уже происходит с некоторыми гигиеническими средствами, вскоре это произойдет и с изысканной парфюмерией. С этой точки зрения, 100% натуральный продукт может представлять собой хороший компромисс.

Ссылки: