Крис Бартлетт был увлечен парфюмерией с малых лет и стремился узнать о ней как можно больше, читая доступные ему книги. В 12 лет он смешал свой первый «настоящий» парфюм в подарок маме, который «был ужасен, но она все равно его носила пару раз».

Однако Крис не сразу стал парфюмером. Этой важной перемене предшествовали 30 лет работы в сфере информационных технологий. В течение всего этого периода Крис Бартлетт продолжал интересоваться парфюмерией, собирая коллекцию любимых ароматов. Но позже, употребив свои знания по части законодательства и маркетинга, Крис основал собственный бренд и платформу Pell Wall, где обеспечил начинающим парфюмерам доступ к редким и дорогим компонентам. Парфюмер создал коллекцию ароматов для собственного бренда, а также создал два аромата для Zoologist Perfumes: Beaver и Elephant.

Интервью с Крисом Бартлеттом.

Инди-парфюмер Крис Бартлетт (Chris Bartlett) из Pell Wall является активным участником форумов и обсуждений, посвященных теме ароматов. Сегодня он поделится своим мнением о роли синтетических душистых молекул в нишевой парфюмерии, расскажет о работе своих коллег и о том, как стать парфюмером.

Какие из ароматических химических молекул нужно знать тому, кто интересуется парфюмерией?

Крис Барлетт (К.Б.): Существует несколько довольно известных молекул и, скорее всего, наиболее популярной является Hedione. Подобным вещам трудно вести подсчет, но мне кажется, что, скорее всего, это самая широко используемая ароматная молекула в парфюмерной отрасли.
Её химическое название метил дигидрожасмонат, на самом деле торговый знак Hedione принадлежит Firmenich, которая изначально её и создала. Однако компания больше не обладает патентом на неё, и поэтому в настоящее время она производится также несколькими другими людьми.
Если вы попробуете понюхать Hedione, то обнаружите, что большинство людей с восторгом воспринимают её аромат. И вы решите, что запах этой молекулы действительно впечатляет, поэтому она используется наиболее широко.

Как бы Вы описали её аромат?

К.Б.: Запах Hedione я бы описал как чрезвычайно нежный жасминовый аромат, который гораздо более мягкий, чем привычный запах жасмина. Он очень-очень легкий. Когда люди думают об аромате жасмина, они описывают его как насыщенный и тяжелый, громкий и анималистичный запах. Hedione, по сравнению с ним, звучит очень деликатно и скромно. Некоторые люди сразу ощущают очень гладкий, бархатный и прозрачный жасминовый аромат, но многие вообще ничего не чувствуют, и это происходит довольно часто с определенными видами ароматных химических молекул. На самом деле причина популярности молекулы Hedione в её особых качествах в тот момент, когда она добавляется в парфюмерную композицию вместе с другими компонентами. Hedione обладает эффектом создавать гармонию между другими ингредиентами, это хороший фиксатор, она также вносит сияющие оттенки в аромат. Получается так, что сама по себе она практически не имеет ценности, но в дополнении с другими нотами улучшает их звучание и общее восприятие парфюма. Так что Hedione очень интересно влияет на композицию, создавая общий эффект усиления других компонентов. Особенно хорошо сочетается эта молекула со многими различными разновидностями цветочных ингредиентов. Прежде всего, конечно с жасмином, но на самом деле, практически, с любой цветочной нотой, а также со многими цитрусовыми аккордами. Hedione добавляют в духи, которые содержат цитрусовые ноты на основе масла или другой разновидности концентрации сырья, она усиливает аромат цитрусов, делая его более выразительным и ярким. На самом деле существует очень мало парфюмов, куда вы не сможете положить молекулу Hedione и получить хороший эффект.
Следующая молекула, как можно догадаться, которая используется практически повсеместно, является Iso-E-Super. Она очень широко используется. Существует школа мысли в среде людей, которые находятся на переднем крае парфюмерии, и они считают, что если смешать вместе Hedione и Iso-E-Super, добавить метил ионона и одну из нескольких химических молекул амбры – то вы гарантированно получите хороший парфюм. И также как все стереотипы, это утверждение несет в себе зерно истины – эти оба компонента составляют прекрасную комбинацию. Действительно, если вы добавите вещество Galaxolide к этому сочетанию, то получите аккорд Гройсман, о котором я рассказывал и продемонстрировал его на встрече любителей парфюмерии в Лондоне, которая проходила в марте месяце прошлого года.

Вы сказали, что добавили это в парфюм, чтобы сделать его более носимым и дружелюбным. Это было интересно и явилось своеобразным знаком для всех. Вы сделали что-то новое, и в то же время получился очень узнаваемый аромат.

К.Б.: Да. Это был один из моих самых трудных парфюмов, и есть люди, которые его полюбили. Он им нравится и мне кажется, что если я могу взять немного основы уже существующего аромата и добавить что-то новое, то получатся духи, которые будут нравиться всего лишь некоторым людям – не всем. Я к этому и стремлюсь, поэтому некоторые из моих парфюмов достаточно сложные, они предназначены для специалистов и тех, кто очень хорошо разбирается в ароматах. Я создаю духи для тех людей, которые хотят что-то другое – необычное и оригинальное.

Кто не может купить это в сети супермаркетов Debenhams?

К.Б.: Да, именно. Поэтому я сделал один из таких ароматов, он называется Crowdsource и основан на запахе поздних цветов нарцисса. Это очень красивый аромат, но очень выразительный, насыщенный и интенсивный, запах пьянящих цветов с весьма сильными анималистичными нотами. Обычно этот парфюм или очень любят, или ненавидят, по-другому не бывает. То, что клиент заказал было более доступным, более легкой версией, и то, что я продемонстрировал в марте очень легко перепутать с аккордом Гройсман, а потом смешать половину того и другого. То, что я показал тогда на вечере - все сразу поняли, что это был аккорд Гройсман, он так называется потому, что был изобретен Софией Гройсман (Sophia Grojsman). А это новая оригинальная интерпретация никому не принадлежит, поэтому теперь каждый думает о том, чтобы её использовать. Даже если вы не получаете в конечном итоге то же самое, то вы всегда хотите этого и думаете, как же сделать так, чтобы получился хороший парфюм, и все ваши попытки – это ваше определенное достижение на этом пути. Она изобрела свой аккорд для аромата Tresor, и на самом деле он составляет 83% всей парфюмерной композиции. Так что 83% аромата Tresor находится всего в 4-х химических молекулах, которые прекрасно сочетаются между собой. И это сочетание является просто восхитительным, если учесть, насколько успешен этот парфюм до сих пор.
Iso-E-Super также интересна из-за своего эффекта, который она оказывает на ингредиенты в парфюмерной композиции. У неё более определенный и четкий запах, чем у Hedione, многие люди ощущают её аромат, но точно не могут его описать, они знают, что явно чем-то пахнет, но часто её аромат разные люди описывают по-разному. Некоторые даже утверждают, что совершенно неверно, что якобы Iso-E-Super действует как феромоны. Это не так. То, что она делает на самом деле, когда вы наносите духи на кожу, – это усиливает запах всего аромата. Точно также, если вы добавите её, например, в масло апельсина - она сделает его аромат более выразительным и ярким, то же самое произойдет и с ароматическим маслом из цветов апельсина. Вот в этом вся её прелесть.
С химической точки зрения, для меня, в настоящее время, является выбор совсем другой молекулы – гораздо более современной, она называется Norlimbanol. Я очень люблю это вещество. Чандлер Берр (Chandler Burr) описал её как аромат сухости – очень привлекательная фраза и он это очень удачно заметил. Этот запах сухости можно назвать эквивалентом аромата дерева. Не какого-то конкретного вида, а вообще любой древесины, но это древесина, которая, образно выражаясь, отбелена на солнце в течение длительного времени. Вот на это похож запах Norlimbanol.
В её аромате также присутствуют анималистичные оттенки, которые я очень люблю. После всего этого описания может показаться, что запах у Norlimbanol довольно посредственный и слабый, но это не так. Она обладает чрезвычайно мощным ароматом. В очень небольших количествах Norlimbanol имеет прекрасный и интересный эффект в парфюмерной композиции. Если вы положите её достаточно много – получите аромат Wonderwood.


Есть ли у Вас любимые аромо-молекулы, с которыми Вы предпочитаете работать?

К.Б.: На самом деле я обманываю, потому что, в первую очередь, моим любимым материалом для работы не являются искусственные молекулы, а натуральные ингредиенты, и самый любимый компонент среди них – это абсолют листьев фиалки. Опять же, это очень интенсивный материал, и вы должны использовать его в достаточно небольших количествах, в противном случае он заглушит все остальные запахи в композиции. Это одна из сравнительно немногих натуральных нот, которая передает аромат зелени, она также имеет оригинальную историю происхождения.
Давным-давно, мы говорим о самом начале XX века, можно было купить абсолют цветов фиалки. Я так хотел бы раздобыть его сегодня, и это было бы замечательно. Но вы не сможете его больше купить, потому что, по разным оценкам, сейчас это будет стоить примерно около полумиллиона фунтов за 1 килограмм, если его производить по старинному рецепту. Дело в том, что цветы фиалки очень маленькие и находятся ниже листьев, они должны быть собраны отдельно от листьев вручную, и вы должны очень сильно постараться, чтобы сделать из них абсолют или что-то другое, что создавало бы запах фиалки. Сделать иононы относительно дешевле. Так вот, изначально они были очень дорогими, поэтому аромат фиалки стал очень популярным среди элиты. Аромат фиалки на рубеже века, когда его создавали из натурального сырья, был невероятно эксклюзивным. В настоящее время, мне кажется, запах фиалки снова возвращается в моду и переживает период возрождения.
Я с нетерпением ждал этого момента, потому что вообще являюсь большим поклонником ароматов с запахом фиалки. Абсолют листьев фиалки содержит немного от запаха цветов, но получается, конечно, в основном зеленый аромат. Он также является сложным, насыщенным, и на самом деле интересным. Вы дополняете его разными нотами и получаете в итоге положительный результат, главное не добавлять слишком много.
Другим моим любимым компонентом является вещество Undercavatol, о котором в Google вы не найдете никакой информации, потому что, насколько я знаю, он не является общественно доступным. Это не слишком дорогой компонент, просто очень интересный. Опять же, он обладает мощным ароматом и применять его следует в небольших количествах, на самом деле только слегка - по крупицам, чтобы в парфюмерной композиции ощущался только его след. Он был обнаружен, когда в очередной раз пытались сделать ингредиент ландыша. Это также зеленый запах, но он не просто с добавлением цветочных нот - он является сложным компонентом. И хотя это не искусственный ингредиент, он не может сравниться с запахом листьев фиалки или чем-то похожим. Это очень тонкий компонент и с ним трудно работать, но мне нравится подобный вызов.

Вот как был создан мой аромат под названием Artemis, мне удалось достать очень красивое французское масло, созданное из горькой полыни – это трава, которая используется для ароматизации вермута и, конечно, абсента.
Этот очень красивый материал. Я был полностью поражен, когда приобрел его впервые, и затем построил целый аромат вокруг этой ноты. Внутри композиции скелет из синтетики, иначе аромат не будет стоять на своих собственных ногах. Эта аналогия на самом деле соответствует действительности, потому что, фактически, от включения химических молекул зависит длительность звучания и прочность парфюма. Если вы построите аромат полностью из натуральных компонентов – он не станет выразительным, будет располагаться близко к коже и не начнет стремиться к постепенному раскрытию.

В чем еще Вы черпаете вдохновение для создания своих ароматов?

К.Б.: Я сделал несколько парфюмов, основанных на цветах. Я взял цветок, мне нравится ощущать аромат на себе, и загорелся идеей воссоздать определенный способ, каким нужно носить духи. Это как определенный метод в искусстве живописи или создания фото. Вы делаете новую вещь, когда стараетесь воссоздать что-то из природы. Я должен соблюдать определенные правила, но не цветок. Мне нужно сделать так, чтобы парфюм по-прежнему оставался на вашей коже спустя часы после его распыления, в то время как цветок в природе просто создает ещё больше своего аромата.
Иногда я что-то делаю, из-за мгновенного озарения, которое может приходить в разное время и в различных формах. Бывает, мне на глаза попадается список нот, которые я не люблю, и в связи с этим приходит какая-то идея. В другое время у меня может совершенно не быть настроения, я могу смотреть на какие-то фотографии, и вдруг меня посещает вдохновение. И это, в общем, хорошо, мне нравится. Подобным образом я сделал аромат Sticky Leather Sky, он основан на коротеньком стихотворении. Кажется, этот парфюм стал наиболее приятным ароматом, который мне удалось создать из краткого озарения.


Какими парфюмерами Вы больше всего восхищаетесь?

К.Б.: Конечно это София Гройсман и, конечно, Жан-Клод Эллена (Jean Claude Ellena), потому что одна из вещей, которую они сделали – это разновидность ароматов в стиле минимализма. И я не имею ввиду, что они использовали для этого меньшее число ингредиентов, хотя они это также утверждали. Но они создавали духи, в которых сам аромат становился прозрачным, менее плотным, более интересным. Один из самых первых парфюмов, который меня заинтересовал, как покупателя, был Terre d'Hermes, и он мне до сих пор нравится, и это здорово. И есть еще одна причина, по которой я включаю Жан-Клода Эллену в список любимых парфюмеров, – это его готовность создать любые духи, для него создание аромата – это вид искусства, который не имеет ничего общего со смешиванием очень дорогих ингредиентов. Вы можете смешать очень дорогое сырьё и получить при этом мусор, а можете взять самые дешевые ингредиенты и, в конечном итоге, создать что-то прекрасное. Парфюм Tresor, в данном случае, представляет собой отличный пример. Ни один из его компонентов не является дорогим, все составляющее этой ароматной композиции производятся в очень больших объемах и являются дешевыми. А если вы покупаете их в больших количествах – то цена, в этом случае, ещё ниже.
Ещё один человек, который мне нравится – это Джо Малоне (Jo Malone). Джо не является парфюмером – она дизайнер ароматов, и это не одно и то же. И мне кажется, что когда Джо создала свой парфюмерный бренд Jo Malone, она внесла в парфюмерную промышленность что-то по-настоящему новое. Она начала создать простые духи, которые были сделаны таким образом, чтобы быть многоуровневыми. Такого раньше не было, и мне эта её идея очень нравится. Покупатели восприняли это прекрасно, это была гениальная идея.

Как парфюмер, Вы видите себя в качестве того, кто работает с определенным направлением традиционной парфюмерии?

К.Б.: Для меня это всё искусство. Это не значит, что я простой ремесленник. Несмотря на то, что это очень важно. Я хочу быть, как ребенок – быть художником, и попытаться использовать все возможные разновидности исходного материала. Я пробовал свои силы в живописи, керамике, работал с древесиной, скульптурой, поэзией… И вы знаете – у меня ничего из этого не получилось. Поэтому я сдался и решил, что быть творческой личностью – это не моё.
Позже я обнаружил, что у меня довольно хорошо получается писать, правда не художественные книги, а деловые письма. Это было неплохое ремесло, но это не искусство. Я не писал ни романов, ни стихов. Хотя у меня есть несколько собственных стихотворений, но я обнаружил также, что писать их могу только тогда, когда чувствую себя очень несчастным, поэтому я предпочитаю их не писать.
Так что это было практически невероятно, когда я обнаружил, что могу создавать настоящее искусство в обонятельной сфере. Одна из вещей, мне кажется очень грустной, что когда дети наконец начинают играть с красками и рисовать в школе, то они не получают возможности изучать и играть с парфюмерными ингредиентами. И все люди должны знать, что они, конечно же, могут сделать это сами.

Крис Бартлетт скоропостижно скончался от сердечного приступа в возрасте 62 лет 9 июля 2024 года.

Ссылки: