Амбретта

Амбретта или абельмош мускатный или гибискус (Hibiscus abelmoschus L, Abelmoschus moschatus) - растение семейства Мальвовые, вид рода Abelmosch, происходящее из Восточной Индии. Культивируется в странах Азии и Центральной Америки.
Густое многолетнее растение высотой от 1 до 2 м. Листья большие волосатые. Цветки темно-желтые. Из них прорастают волосатые стручки с семенами длиной 10 см. Семена серо-коричневые почковидные.

Масло используется в ароматерапии и народной медицине.
Семена применяются для ароматизации кофе. Листья, побеги и стручки едят как овощи. Цветы используют для ароматизации табака. Мускусное масло амбретты также используется как афродизиак.

Эфирное масло амбретты содержится в семенах и используется в парфюмерии для придания сильного и характерного мускусного тона, который более ровный и мягкий, чем синтетическая амбретта. Амбреттовое масло является растительным аналогом амбры.

В состав масла входят терпеновые углеводороды, жирные кислоты и их эфиры, фарнезол и его ацетат, амбреттолид, цис-5-тетрадецен-14-олид и другие компоненты.
Амбреттовое масло - воскообразная масса, которая после удаления содержащихся в ней жирных кислот, представляет собой светло-желтую жидкость с сильным мускусным запахом; растворимо в этаноле и нерастворимо в воде.
Амбреттовое (как и ангеликовое) масло отличается от всех других известных эфирных масел содержанием в нем макроциклических соединений. Получают из измельченных семян путем перегонки с паром.
Основные производители амбреттового масла- Франция, Индонезия, Колумбия.

Подробнее см. статью «Гибискус» http://www.laparfume...ba%d1%83%d1%81/

Хейфиц Л.А., Дашунин В.М. Душистые вещества и другие продукты для парфюмеии.- М.:Химия. 1994. С.190


Одним из самых дорогих парфюмерных ингредиентов, используемых в нишевой парфюмерии, является натуральная амбра – продукт жизнедеятельности кашалотов, которую собирают на поверхности океана или на побережьях. Однако в последнее время даже нишевые бренды начинают отдавать предпочтение не натуральной амбре, а ее аналогам – амбретте и амброксану.

На это есть как минимум три причины: во- первых, международная парфюмерная ассоциация IFRA, которая регулирует производство парфюмерной промышленности, ввела строгий запрет на использование многих натуральных компонентов из этических норм, а также в интересах людей, страдающих аллергическими реакциями на натуральные компоненты; во- вторых, натуральная амбра действительно имеет баснословную цену, что превращает ароматы, с входящей в их состав амброй, по – настоящему «золотыми» и доступными лишь избранным; а в – третьих, сокращение самой популяции кашалотов делает амбру невероятно редким, почти недоступным компонентом.

Именно поэтому все чаще и чаще в парфюмерных композициях встречаются ноты не амбры, а ее аналогов, впрочем, отличить одно от другого может лишь тончайший нос профессионала, а даже искушенный любитель вряд ли сможет понять, где амбра, а где амбретта.

Matvey Yudov :
Амбретта, часто упоминающаяся в парфюмерном контексте — это растение семейства Мальвовые (лат. Malvaceae), которое официально зовётся Абельмош мускусный (лат. Abelmoschus moschatus).
Из семян этого растения получают душистые парфюмерные материалы с характерным мускусным ароматом, в год производится около 60 тонн таких семян. Знаменитый немецкий ботаник Фридрих Казимир Медикус назвал абельмош "мускусной травой", английское название — musk mallow, "мускусная мальва".

Хорошо известны лечебные и кулинарные качества абельмоша: семена, в частности, используются для ароматизации кофе и некоторых ликёров, а также снискали славу афродизиака.
Дистилляцией семян получают эфирное масло. Если изначально берутся целые семена, тот масло получается жидкое. Если же взять измельченные семена, то получается твёрдый продукт, содержащий большое количество почти лишенной запаха пальмитиновой кислоты; по-английски это называется ambrette butter.

Жидкое масло обычно оставляют созревать на несколько месяцев, оно за это время практически теряет жирные маслянистые оттенки, присущие свежему продукту. Эфирное масло амбретты обладает богатым сладким, амброво-мускусным, отчетливо напоминающим вино или коньяк, многогранным и сложным запахом, в котором различимы также пудровые, фруктовые (груша, слива), цветочные (роза), ароматические (шалфей), древесные (ирис), табачные и даже кожаные нюансы. У масла амбретты очень интенсивный горько-пряный вкус, который различим даже при при разбавлении в 10 миллионов раз.
Из твёрдого масла в свою очередь сначала удаляют ненужные жирные кислоты, для этого масло растворяют в этаноле и раствор охлаждают: кислоты выпадают в осадок и их удаляют. Иногда используют осаждение кислот в виде кальциевых или литиевых солей. Полученный продукт называют абсолютом амбретты, хотя технически, конечно, он не является классическим абсолютом, то есть продуктом двойной последовательной экстракции. Цена такого "абсолюта" в районе 10-20.000$ за кило.

Германский химик Макс Кершбаум проанализировал состав эфирного масла амбретты и в 1927 году опубликовал статью, в которой назвал ключевые компоненты запаха. Он установил, что характерный мускусный запах амбретты обусловлен макроциклическими лактонами ("макролидами"), в первую очередь веществом, которое он называл амбреттолидом, его в эфирном масле содержится 7-11%, а также несколькими его гомологами. Больше всего (более 50%) в масле изомерных фарнезилацетатов (легкий ландышевый зелёно-цветочный запах с мылкими и цитрусовыми тонами), важный вклад в запах делают ацетаты децилового, додецилового, додеценилового и тетрадеценилового спиртов (те самые алкогольно-сивушные ноты).

Натуральные материалы из амбретты обычно хранят в холодильнике, чтобы избежать разложения входящих в их состав жирных кислот, иначе со временем появляются неприятные прогорклые оттенки.
Устаревшее латинское название амбретты — Hibiscus abelmoschus, Карл Линней не делал различия между абельмошами и гибискусами и причислял их к одному роду. Сейчас упоминание абельмошей среди рода Hibiscus было бы грубой ботанической ошибкой.

Запах эфирного масла и абсолюта амбретты часто описывают как сладковатый мускусный, с амбровыми тонами, "ботанический", свежий и чистый, с умеренной мягкой анимальностью, цветочными, ореховыми и фруктовыми гранями. В амбретте есть определённый жирный восковой нюанс, обусловленный присутствием пальмитиновой кислоты и продуктов её окисления, некоторая "мылкость" и лактонная нота, напоминающая переспелые фрукты. Часто когда речь заходит об амбретте всплывает штамп "запах макушки младенца" или что-то аналогичное. Разумеется, возможны варианты и многогранный аромат амбретты можно вписать в очень многие композиции, но в первом приближении её запах успокаивающий и умиротворяющий.

Синтетический амбреттолид сладковатый, немного мылкий, с выраженными фруктово-ягодными тонами. Вклад амбреттолида и его "экзальтирующий" эффект заметен даже в сравнительно небольших концентрациях, он магическим образом одновременно усиливает диффузность композиции и при этом фиксирует её, скругляя углы и добавляя общей "парфюмерности". Следовые количества амбреттолида (порядка 0,01% или даже меньше), добавленные к парфюмерному спирту, творят чудеса: запах спирта практически исчезает, остаётся лишь едва уловимый приятный сладковато-лактонный тон. Амбреттолид хорош для легких цветочных композиций, для амброво-ориентальных ароматов, для фруктовых аккордов, но не очень хорошо подходит для тяжелых "наркотических" букетов.
Синтетический амбреттолид — довольно популярный материал, он входит в состав множества мускусных аккордов, спокойно делая своё дело, не претендуя на особое внимание и почести.

Ссылки: