LaParfumerie. Лучший парфюмерный форум России!: Lorenaa - Просмотр профиля - LaParfumerie. Лучший парфюмерный форум России!

Вы только представьте, именитый парфюм был создан совершенно случайно! Это была некая «революция» в царстве ароматов… Жак Герлен поставил опыт и добавил в небезызвестный Jicky новейшую молекулу — этилванилин (заметка — для достижения интенсивности аромата его нужно в 4 раза <, чем ванилина. Это альдегид), который был представлен ему господином Джастином Дюпоном, рядовым сотрудником Дома Герлен. Всё это происходило в далеком 1921 году. Это новация, следовательно обоснованный риск, так как в этом парфюмерном Доме всегда использовали только натуральные компоненты. И что же вышло? Маэстро Герлен был восхищен той чувственной и сенсуалистической композицией. Ведь нет ничего сильнее ощущений! Как гласит принцип сенсуализма Локка: «Нет ничего в разуме, чего раньше не было бы в ощущениях». Охотно верю. Каждый из нас воспринимает внешний мир по-разному.
Аромат отражал, словно зеркало свою эпоху, в которой после окончания первой мировой войны, наступила эйфория и большие надежды на новую жизнь.
Любому художнику нужно вдохновение. Для этого он созидает. Что же так воодушевило господина Герлена на воплощение в жизнь нового аромата? История любви, рассказанная ему индийским махараджи в те далекие годы. З00 лет назад к власти в Индии пришел Шах-Джохар, любивший всю свою жизнь лишь одну женщину Мумтаз-Махал. Сражения, бои, войны, победы казались ему пылью, столько сил придавали ему воспоминания о своей любимой. Эта женщина была его всем. Он воздвиг в её честь сады в Лахоре и нарёк их садами Шалимара, что на санскрите означает «храм любви». Мумтаз-Махал была его храмом, прибежищем. Она родила ему четырнадцать детей, смерь настигла её при рождении пятнадцатого… Вечной памятью живет легенда этой любви и мы можем её созерцать ныне — храм Тадж-Махал или «корона всех дворцов».

Почему же Жак Герлен не назвал аромат Тадж-Махал? Я, полагаю, он не хотел олицетворять аромат напрямую с этим великолепным дворцом, так как это образ чего-то завершенного. Попросту говоря, это эпилог любовной истории… Земной любви. Ведь она бесконечна, правда?

В 1925 году был создан флакон кузеном Жака Герлена — Раймондом Герленом, называемый в герленовской классификацииFlacon Chauve Souris. Впервые произведен на хрустальной фабрике Baccarat. Он символизирует бьющий фонтан. Символ вечной динамики и умиротворяющего плеска вод. и даже этикетка аромат, остающаяся практически неизменной на каждом флаконе, напоминает резные узоры купола Тадж-Махала.

«Шалимар — победа чувств над разумом» — так любил говорить сам Жак Герлен.

Что скажу об этом редкостном аромате я? Трудно вложить все свои мысли и чувства, дабы придать жизни и движения буквам в сознании читающих людей, конкретно к этому аромату. Это что-то запретное, пылкое и затягивающе-спиритичное. Энигма. Полагаю, что все дело в ладане и ауре самого аромата, истории его рождения, легенде, к которой Жак Герлен позволил прикоснуться.

Эрнест Бо, небезызвестный парфюмерный «нос», создавший не менее легендарный «Chanel №5», сказал: "…если бы я использовал столько ванили, то у меня получился бы английский заварной крем, а он – Жак Герлен, создал Shalimar!"

По ощущениям это словно разогретое ладонями масло, после которого остается шелковый след на коже. Когда я открываю флакон, меня будто обвевает легкий ветер. Он приносит каплю горькой свежести, но это лишь фон. Это взмах веера в закрытой комнате, здесь сухо. Затем, когда эта пылкость, разъяренной в томительном ожидании, женщины сходит. Проявляется ее подлинная, тающая и благосклонная натура. Цветочный покров, я не могу разобрать что есть что, это единая связка аромата, которая цветет и рассеивает свои лучи повсюду. Я хочу слышать тот самый пудровый ирис. но здесь все так обыграно и замешано на маслянистости и медовости (по тактильным ощущениям), что сложно выверить. А дальше приключается спиритический сеанс, когда индийские монахи окутывают храм благовониями. Мистический ладан, клубящийся кольцами и растекающийся в спертом воздухе. Вплетаясь в бархатную ванильную ноту получается вкусный, слегка сливочный момент, но он лишь мгновение. Мускус здесь это аромат нагретой кожи у камина, слышимый лишь вблизи, пульсирующий и затягивающий сандал — отдельная, для меня, главная мозаика от общей картины.Здесь всё залито им, он не позволяет мускусу набить оскомину и стать неприятно-животным (в купе с такими нотами тем более), он делает ладан не таким резким и бьющим, а более округлым и матовым, тихим. А еще я думаю, что такой янтарный (по цвету) и древесно-смолистый (по звучанию) аромату придает нота опопонакс. Я не знаю как благоухает эта смола(дерево), но подразумеваю что терпко-сладким и пьянящим духом. Поворачивая голову я ощущаю след. Я не одна.
Звучание аромата похоже на ритмы композиций Энигмы, медленно проникающей в ваше сознание, бывает запретная нега, а порой будоражит что-то «из-под души», выворачивает её и беспорядочно ставит на место… Хочется забыть обо всём на свете…
Когда я увидела фото Ясмин Гаури, тут же отметила, что это женщина Шалимар.

Инициация Легенды…

Думаю, вы лучше меня знаете, как крестница маэстро Вассера попросила его об одолжении перефразировать специально для нее Шалимар. И здесь Тьерри призадумался, что могло смутить в легенде юную прелестницу? Ему показалось, что, возможно, все дело в коже. В ноте кожи. И он незамедлительно с ней попрощался. Композиция дрогнула и разлетелась по ветру, словно пепел. Это как из произведения изъяли её главу и стало невозможно понять откуда приехала новая героиня. Каркас рассыпался в щепки.
Парфюмер обдумывал какие из нот ослабить звучанием, либо убрать вовсе, а каким дать бразды правления. В конце концов композиция стала классической для Дома Герлен: ирис, майская роза центифолии, ваниль и бобы тонка.
Майская роза центифолия или особенный цветок Грасса… Парфюмеры по-особенному любят этот вид розы за тонкость ее звучания.
Последние две ноты (роза и ирис) усилили своё звучание, а новоявленная карамель была призвана облегчить аромат и придать ему озорства и девичьего кокетства. Также молекула гедиона придала современного звучания, по словам Тьерри Вассера «добавила огня». Гедион — это синтетическая молекула, некогда полученная из абсолю жасмина, но имеет более легкий и прозрачный аромат с цитрусовыми нотами. Гедион призван усиливать другие ноты, зажигать в них сочность и продлевать жизнь композиции в общем. Обыкновенно с обертоном в средних нотах, т.е. нотах сердца аромата.

В общем, удалось ли Тьерри Вассеру стряхнуть пыль веков с легенды, и подарить жизнь эдакому «перерождению», решать вам (и мне). Отдельно хотелось бы обмолвиться о флаконе, который представляет собой фонтаны индийского сада Шалимар, бьющие ключом из каменной чаши на ножке. Это первый аромат с окрашенной пробкой. В давние времена для получения такого оттенка синего, в пробке сверлили отверстие и вливали ртуть, но годы шли, времена менялись и у данной технологии выявился ряд смертельных недостатков. Во-первых, отверстие не перекрывалось полностью. Во-вторых, мастерам и пользователям аромата приходилось иметь дело с токсичным веществом. Вскоре производители хрусталя Baccarat ввели в обиход новую технику получения цветочного хрусталя. Вуаля, работа выполнена.

Октавиан Север Коифан вовсе не стеснялся в выражениях к новоиспеченному Шалимар, цитирую «Shalimar Parfum Initial should not be launched. It is an offense to this art, it is an offense to the memory of Jacques Guerlain». Мой вольный перевод «Шалимар Инисьаль не должен быть выпущен, он оскорбляет искусство и память о Жаке Герлен». Бытует мнение, что такое колкое замечание в адрес Дома Герлен, Октавиан пламенно резюмировал, потому как его не позвали на пресс-мероприятие одно из главных парфюмерных блогеров мира., и с тех пор он выпустил несколько постов о том, как Дом Герлен портит свое парфюмерное наследие. Такие дела.

Что же за загадочное Инисьаль? Посвящение в некое таинство, приобщение к традиции. Он похож на огонь, который разжигают племенные колдуны, растекающийся голубыми клубами дыма. Бальзамический аромат. А, возможно, это первое чувство юной девушки, которое жжет ее сердце, приносящее эйфорию в серые будни и этим ощущением, совершенно непередаваемым и кристально-чистым, не не хочется делиться ни с кем. Это её новая жизнь, откровение. Первое свидание. Невидимая нить, связывающая двух людей.
Чем же благоухает Инисьаль? Для меня в зимний период первые ноты отдают чем-то лекарственным, это прозрачный травяной флер. Здесь же я слышу пихту, хотя она не заявлена. Колкий, щекочущий нос запах. Однозначно сухой. Достаточно сильный, чувствуется напор и мощь, свойственные юному возрасту. Аромат врывается и кричит «я здесь!», разрывая воздух. Энергия молодости. Затем аромат слегка робеет и проявляет свою мягкую сторону в виде цветов ириса, душистых и терпко-горьких, и розы с её духмяным дымом. Шлейф реабилитирует и подчиняется вам. Ваниль, играя с тягучей карамелью, делает его шелковым, струящимся по ветру, крадущимся, осторожно ступающим.


Для меня Инисьаль — пудрово-травяной аромат, я не слышу здесь шипра, в прямом его понимании. Это не сладострастный Восток. Он более взрослый, ему не 18, потому как в 18 нет той наполненности и целостности образа и восприятия окружающего мира с его причудами, неожиданностями и крутыми поворотами судьбы.
Аромат представляет Наталья Водянова, это особенная любовь парфюмера и муза Дома Герлен. Изначально, мне показалось, что Наталья не совсем подходит на эту роль, но знаете, тандем по-детски хлопающих и невинных глаз и уже оформившейся соблазнительной женской фигуры, многого стоит.
Я люблю носить его осенью, а особое время, это летние вечера… В образе этой девушки нет выглаженной холености, так как она не опытна. И все делает по наитию сердца, пленит незнанием манер и правильных слов. помада смотрится на ней чужеродно, ее губам к лицу первый поцелуй. И она немного испугана.