Мое первое обонятельное воспоминание очень близко к родине французской парфюмерии. Мои бабушка и дедушка жили в Сен-Жанне, небольшом городке на юге Франции недалеко от Грасса, и я провела там значительную часть своего раннего детства. Мне особенно запомнилась живая изгородь моей бабушки из розмарина. Я подумала, что это было самым невероятным, что мне разрешили собирать листья и есть их на досуге. Моя бабушка также брала меня с собой на сбор урожая лаванды, которая (насколько я помню) росла в диком виде недалеко от их дома. Она засовывала лаванду в маленькие мешочки на шнурках для наших платяных шкафов. Один из них до сих пор хранится у меня среди одежды. Не знаю, освежили ли его без моего ведома, но все равно пахнет лавандой!

Аун, родившаяся в Бельгии, не начинала свою карьеру в парфюмерии. Она изучала моду и много лет работала в H&M и Harrods, пытаясь поддерживать и развить капиталистическую модель потребления, которая ей на самом деле глубоко не нравилась. И поэтому она уволилась, начала учиться на магистра коммерции, проводя большую часть своего свободного времени в своем саду. Там она нашла свое «противоядие от всего», проводя весь день в саду, пока не стемнело - в окружении аромата жасмина, фенхеля и розовой герани. Именно после того, как она прочитала статью в New York Times 2010 года о «Доминике Дубране (известном как AbdesSalaam Attar), 54-летнем французе (сейчас 64 года), живущем в Италии, новообращенном суфии, великом чудаке и в некотором роде гении», а также ботаническом парфюмере, она открыла для себя в то время все еще нишевый мир натуральных ароматов.

Несколько месяцев спустя она летела в Италию, чтобы встретиться с Аттаром и поучиться у него. «Он занимается этим (около) 35 лет ... Он суфий. Он провел свое время в пустынях. И это то, что направляет его ароматы. Итак, он пришел из очень духовного места ... Он называет духи, которые он создает, «ароматами души», и он верит в то, что ингредиенты исцеляют душу. Мне очень повезло, что я училась у него, потому что я думаю, что он действительно очень любит натуральные ингредиенты. Он не срезает углы, он работает только с лучшими натуральными ингредиентами; возможность нюхать и работать с его библиотекой ингредиентов была… потрясающей», - говорит она.

Аун тренировался с ним десять дней в крошечной деревушке на прохладных зеленых холмах над Адриатикой недалеко от Римини на севере Италии, погрузившись в его мир и практику; там она научилась пользоваться своим носом: «Это утомительно! Вы так физически истощены в конце дня. Потому что это что-то вроде того, чему нужно научиться заниматься физическими упражнениями…» - а также как дистиллировать, используя «сто литров дистиллятора».

«Мы собирали лавровые листья на участке; для меня это было олицетворением курса. Мне нравится этот процесс: вы берете растение и доводите его до сути. А когда вы видите маленькие капельки высококонцентрированного ароматического масла, плавающие на поверхности, это просто волшебство. Такое ощущение, что мы смогли использовать что-то особенное», - говорит она, добавляя: «В какой-то момент мы сравнили домашнюю дистилляцию, которую он проделал из собственной марокканской мяты, с таким же продуктом из уважаемого большого парфюмерного дома. Для нас обоих его домашняя дистилляция была лучше. Осознание того, что более примитивные процессы могут дать лучшие результаты, чем «сложные», побудило меня искать мелких фермеров и кустарных винокурен вместо того, чтобы искать поставщиков напрямую у крупных многонациональных поставщиков».

По ее мнению, мы не используем наш нос и обоняние - одно из наших пяти чувств - в той степени, в которой мы должны или могли бы им пользоваться. И это главным образом потому, что наш нос постоянно подавляется передозировкой синтетических запахов, распространяющихся вокруг нас в течение всего дня; они портят наш запах, отвлекая нас от улавливания настоящих натуральных ароматов и запахов; они могут быть ошеломляющими, как если бы вы вошли в ночной клуб и были ослеплены светом стробоскопа, или слушали несколько звуков и только слышали какофонию. А когда синтетический парфюм находится на нашей коже, и его сильный аромат сохраняется в течение многих часов, он мешает другим ароматам, естественным, удивлять нас.

«То, как мы естественно пахнем, когда входим в пространство, мы улавливаем новые запахи, а затем обнуляем их ... Моя проблема с синтетикой - и это не все синтетические молекулы, но многие из них - заключается в том, что они такие мощные. И они сделали то, что хотят, чтобы люди постоянно нюхали их собственные духи, потому что тогда это сильный парфюм, а сильный парфюм хорошо продается. Неважно, насколько сильно они могут пахнуть. Но причина, по которой он вызывает у вас головную боль, заключается в том, что он приходит к вам постоянно, и ничто не предназначено для этого, это нехорошо. Это плохо для нашей системы. То, что не хорошо для нашего носа, не хорошо для нас. И он атакует ваш нос постоянным потоком этих нот», - говорит она.

Итак, вернувшись в Южную Африку, она создала Saint d'Ici, небольшую линейку ботанических духов - на сегодняшний день она создала около девяти ароматов с такими названиями, как Bourbon, Within A Building Grove, Entier и Moussem. Saint d’Ici - это игра слов, в которой смешаны французский и английский языки, а также отражен подход основательницы бренда к натуральной парфюмерии; «Название Saint d’Ici произошло из моих самых ранних ольфакторных воспоминаний. Я много времени провела, когда росла в доме моих бабушки и дедушки недалеко от маленькой деревушки Сен-Жаннет в Провансе. Когда я вспоминаю то время, я отчетливо вспоминаю розмарин, лаванду и лавр. Именно эти красивые, классические, натуральные ароматы впервые привлекли меня к натуральной парфюмерии. Однако, когда я начала изучать африканские парфюмерные материалы, передо мной открылся целый новый мир запахов. Насыщенные, пыльные, сладко-травяные, животные и глубокие ароматы. Это был уже не Сен-Жаннет, а Сен-д’Иси (отсюда), сочетанием обоих миров».

Она закупает ингредиенты со всего мира, у специально отобранных фермеров, которые разделяют ее ценности и приверженность природе, а также чистейшие масла и эссенции. «Мне нравится закупать товары напрямую у мелких производителей, потому что вам гарантируется, что они не фальсифицированы. А фальсификация - это то, что часто случается в отрасли. Они (иногда) разбавляют его синтетикой, а иногда натуральными материалами ...», - объясняет она.

Когда она начинала, она просто хотела создать «несколько простых натуральных духов», которые напомнили бы ей ароматы, которые она уловила в детстве: в основном одеколон и лаванда. «Что я действительно хотела, так это классический французский парфюм в некотором смысле». «Чистота» одеколона будет неизменной в большинстве ее творений.

Затем она начала заказывать и нюхать разные ингредиенты, и открыла для себя совершенно новый мир: финбош, лабданум, розмарин. Процесс создания натуральных ароматов является трудоемким и органичным: во-первых, нужно найти правильные ингредиенты и правильных производителей, что не всегда легко; во-вторых, нужно терпение, так как смешивание ингредиентов для создания нужного аромата требует времени.

«Наши духи смешиваются в ограниченных количествах, от 50 до 350 флаконов на аромат, чтобы учесть разнообразие растительных ингредиентов. Работая с природой, мы уважаем времена года и циклы, которые приносят наши драгоценные ингредиенты. Иногда один конкретный ингредиент может не повторяться из года в год, а в других случаях урожай может сильно отличаться от предыдущего, поскольку урожай неизбежно зависит от климата и окружающей среды или терруара», - пишет она.

Действительно, Аун объясняет: «Я провожу так много времени, смешивая свои ароматы, чтобы попытаться получить тот же аромат, что и раньше… Но поскольку моя розовая герань меняется, это похоже на совершенно другой аромат; и если не полностью, то совсем не похож на предыдущий».

И все же эти изменения, идея о том, что аромат, даже любимый, эфемерен, что он трансформируется со временем на вашей коже, кажется особенно подходящим для природы и мирового цикла.

Ее новая коллекция включает в себя аромат A Fern - это ее взгляд на классический фужерный парфюм. Красота этого аромата основывается на напряжении между чистыми, почти пудровыми, зелеными нотами и древесной дикостью, которая скрывается под ними, а аромат Magnolia, который, по ее словам, является «сильно пудрово-белой магнолией. Мыльно-чистый и сухой, но с нежным цветочным сердцем. Одним словом: беззаботность», или аромат Nsika, что означает «isiZulu» для древесины, которая поддерживает крышу рондавеля и намекает на тихую, но ничем не обремененную силу; Nsika выделяет широкий спектр нот древесины Ouhout (Leucosidea sericea). Открытие смелое и ясное, сердце теплое, а шлейф - мшистый с резким запахом гниющего дерева», - объясняет она.

«Еще одна прекрасная черта натуральных духов - это то, что они со временем развиваются. Они намного менее линейны, чем синтетические духи. Они также смешиваются с личным запахом владельца, а не маскируют его. Таким образом, по сути, у вас есть духи, которые становятся вашими собственными», - говорит Аун. Кто бы этого не хотел?

Ссылки: