Жаклин Стил - основательница и парфюмер студии Goest Perfumes.

Хотя сейчас я живу в Лос-Анджелесе, я из Мичигана. Я выросла на полпути между либерально-художественно-хипповым городком Энн-Арбор и сельскими фермами и автомобильно-промышленными районами Супериор-Тауншип. Несмотря на то, что я была очарована запахами и особенно относилась к ним, я понятия не имела, что на самом деле существует «парфюмерная индустрия», мне это никогда не приходило в голову, и поэтому я никогда не стремилась стать ее частью. Пазл не складывался до тех пор, пока в колледже я не начала коллекционировать нишевые духи. В конце концов я выиграла академический грант на поездку в Париж и Грасс для изучения истории применения синтетических материалов в парфюмерии, но после этого вернулась в Америку.

Со стороны может показаться, что изучение парфюмерных материалов - это вопрос изучения принципов дизайна; какие молекулы создают приятные аккорды, какие аккорды - прекрасные ароматы. С точки зрения первого лица, по крайней мере, для меня все было совершенно иначе. Это было больше похоже на процесс окончательного познания названий веществ (молекул), которые я уже конкретно помнила из внешнего мира. Когда я впервые почувствовала запах галаксолида? «Так вот, что содержится в Musk от Jōvan в аэрозольном баллоне, который я нюхала в магазине CVS несколько лет назад». Кашмеран? «Так вот этот запах мокрого бетона у стойки Донны Каран». Это все равно, что наконец-то получить ключ для перевода иностранной книги, которую я уже носила с собой. Это было слишком волшебно возбуждающе, я никак не могла остановиться. У меня также было видение набора ароматов, и если я собиралась открыть парфюмерный дом, было совершенно необходимо, чтобы я была парфюмером и знала, как сочинять. Мне непонятно, что люди, которые управляют парфюмерными домами и выставляют себя главным творцами, также нанимают парфюмеров для создания основной композиции. Если вы не знаете, что конкретно возможно на молекулярной основе, вы не сможете достичь в этом пространстве; нос парфюмера принимает важные решения так же, как рука художника принимает важные решения.

На мой взгляд, это несоответствие между креативным маркетингом и парфюмерным творчеством является одной из причин, почему так много ароматов имеют бесполезный маркетинг, почему так сложно найти аромат, который понравится. Я определенно испытываю остаточное раздражение по этому поводу с тех пор, как я была покупателем ароматов «снаружи», прежде чем я стала парфюмером. Я так расстроилась, когда потратила часть своего небольшого студенческого дохода на аромат, и почувствовала, что маркетинг или концепция (например, название аромата, список нот, описание) не имеют ничего общего с самим ароматом, когда вы, наконец, почувствовали его запах. Обычно проблема заключалась в том, что описание было очень запоминающимся, конкретным, захватывающим - и тогда аромат был несоответствующим, часто обобщенно «парфюмерным», а вовсе не конкретным. Самое первое, что я сделала, изучая аромат, - это с радостью погналась за абсолютной конкретикой: роза при 24 градусах на улице под солнцем против розы при 24 градусах в вазе в помещении - что-то в этом роде.

Об американской парфюмерии: я полагаю, что для меня быть американским парфюмером означает свободно практиковать вдали от традиционных влияний. Я действительно идеализирую идиосинкразию. Когда я была во Франции, изучая ароматы, я сначала кое-что заметила: единственное мороженое, которое я когда-либо видела, было мороженое в стиле джелато, всегда хорошего качества, всегда с хорошими традиционными вкусами, но ... это было все, что я когда-либо видела. В Америке у нас есть всевозможные магазины мороженого в любом стиле, и самые американские из всех: магазины мороженого с самообслуживанием и замороженного йогурта, где вы можете обслуживать себя, смешивать мороженое вместе, добавлять свои собственные начинки именно так, как вы хотите, по фиксированной цене. Никто не говорит вам, что то или иное несовместимо. Никто не говорит, что нельзя наполнить чашку шоколадным сиропом и положить сверху одну ложку мороженого. Это не звучит радикально, но это так.

Точно так же европейская парфюмерная индустрия имеет свою традицию абсолютного совершенства и свой собственный стиль, но он специфичен, со специфическими кодами, а не тем, чего я пытаюсь достичь или скопировать. Работа в полном отрыве от других парфюмеров и компаний очень повлияла на мое чувство пропорций и мои обонятельные сигнатуры. А пребывание в Америке меня в целом вдохновляет, особенно в том, что касается разнообразия ландшафта. Фактически, мой первый аромат, Realism, вдохновлен местом, где я выросла, на участке со множеством акров леса и набережной, ручьями и прудами, травой и драматическими сезонными изменениями; это не просто американский парфюм, он конкретно отражает ароматические характеристики определенного места в Америке - у него были свои собственные координаты GPS, буквально прославление американской земли.

Любимый американский исполнитель: Лу Рид - мой любимый американский артист, покойный музыкант. Поскольку он до мозга костей житель Нью-Йорка, а я буквально не стала бы жить в Нью-Йорке, даже если бы вы мне заплатили, мы не могли бы быть более разными с точки зрения нашей «идеальной американской жизни»; но он рисует удивительно запоминающиеся портреты американской культуры в целом. Одна из причин, почему он так вдохновляет: музыка Лу Рида влияет на всех, даже если они его не слушают, не знают или не любят как артиста. Он так сильно повлиял на рок-музыку, что это просто смешно. Спустя почти 50 лет после его первых релизов так много музыкантов в основном все еще переделывают его альбомы снова и снова, что является своего рода невысказанным гипнотическим феноменом. Он как бы создал универсальные примитивные символы современной рок-музыки, точно так же, как Пикассо создал универсальные примитивные символы всего искусства прошлого века. Мои любимые записи его творчества - «I’m Set Free» и концертная версия «Ecstasy» - простые песни, но в них заключен целый мир.

Ссылки: