Paulo de Morais - парфюмер с мировым именем, специалист высокой парфюмерии, который создавал ароматы для таких компаний, как L’Oreal, L'Occitane, Coty, Natura, O Boticario, Dalli Group и др.

Пауло уже больше 20 лет работает в торговых домах высокой парфюмерии и является экспертом швейцарского производителя парфюмерных композиций Luzi AG.

Веселый и гармоничный. Его страсть к ароматам — это высшая движущая сила его творений, всегда сочетающаяся со счастьем и законом взаимного уважения. Его позитивный настрой заразителен, и своими творениями он просто хочет сделать мир лучше.

Пауло де Мораес, уроженец Бразилии, является уважаемым парфюмером, который присоединился к команде LUZI в Швейцарии в 2016 году. Его академические знания основаны на биохимии, дисциплине, которой он занимался в Бразилии. Однако его вхождение в увлекательный мир ароматов началось, когда он занял должность ассистента парфюмера в компании Quest International. На протяжении многих лет, опыт Пауло проявлялся во всем, особенно в создании культовых брендов, созданных специально для бразильского рынка.

Бразильское наследие Пауло глубоко влияет на его творения. Он часто включает в свои ароматы региональные ингредиенты, такие как орех кешью и кислый лимон. Кроме того, он выразил любовь к белоцветочным нотам, таким как жасмин. Тем не менее, аромат дерева манака, произрастающего в тропических лесах Бразилии, особенно дорог ему, служа острым напоминанием о весенних днях в Сан-Паулу.

Для Пауло, источником вдохновения являются как природа, так и эмоции. Он видит в природе неотъемлемое совершенство и постоянно руководствуется мириадами чувств – своих собственных и тех, которые он воспринимает в других. Это восприятие отражено в его подходе к созданию парфюмерии, где он часто воплощает эмоции в создаваемые им ароматы. Вне своей профессиональной деятельности, Пауло дорожит своей свободой, часто проводя время с друзьями или катаясь на велосипеде среди природы. Однажды он описал свою сущность как резонирующую с «прозрачной древесиной», намекая на их легкие характеристики, переплетающиеся с многогранным очарованием амбровых нот. В мире, изобилующем ароматами, уникальное сочетание наследия, эмоций и опыта Пауло выделяет его среди других.

Откуда взялось желание стать парфюмером?
У меня техническое образование в области биохимии, я учился в Бразилии в регионе Кампинас и окончил академическую школу. В старших классах я решил поступить в техникум, где прошел все необходимые курсы, а после его окончания почувствовал необходимость пройти стажировку. Я устроился на стажировку в компанию Quest International, одного из мировых лидеров в области парфюмерии и ароматических ингредиентов, которую позже приобрела Givaudan. В то время я проходил собеседования с различными компаниями, так как меня интересовала сфера ухода за собой, ароматы, ароматизаторы и пищевая промышленность. Благодаря моим хорошим результатам на собеседованиях и академическим достижениям, мне представилась возможность пройти стажировку в Quest, и это была любовь с первого взгляда. Первоначально я проходил собеседование для отдела ароматов, который также интересен и тесно связан с парфюмерией. Они работают с общей палитрой ингредиентов, а области их знаний пересекаются. Хотя первая попытка не увенчалась успехом, я прошел собеседование в Unilever. Однако Quest пригласил меня на собеседование в парфюмерный отдел, чтобы стать членом группы помощников парфюмеров. По прибытии я устроился на временную стажировку с возможностью через год стать постоянным помощником парфюмера. В парфюмерном отделе меня собеседовал координатор, который вдохновил меня стать парфюмером. Он объяснил, что кто-то научил его стать парфюмером. Важным моментом является то, что Quest принадлежал британской группе, создававшей ароматы для королевских особ, в том числе для королевы Елизаветы II. Группа называлась ICI (Imperial Chemical Industries), а Quest была подразделением этой группы. Я начал во время золотого юбилея правления королевы Елизаветы II, когда Quest создала ее личный парфюм, индивидуальный аромат под названием Golden Jubilee Queen Elizabeth II. Это стало поворотным моментом в моей карьере, началом всего: я присоединился к Quest в то время, когда я стал свидетелем разработки парфюмерного брифинга Golden Jubilee.

Как ваше путешествие привело вас в компанию LUZI?
Я перешел сюда через рекрута, который связался со мной, и у меня уже была предрасположенность к такому переезду. Я говорил со своими работодателями в Бразилии о своем желании в ближайшее время стать эмигрантом. В то время я начинал в Quest как тренер-парфюмер. Примерно в то же время немецкая компания Drom, базирующаяся в Мюнхене, пришла на рынок Бразилии, позже приобретенная Givaudan. По рекомендации моих друзей из Quest, меня нанял Drom, а моим наставником стал мастер-парфюмер Eurico Mazzini. Я проходил внутреннее обучение в Drom, пока не стал парфюмером, что было непросто. Еще в 2007 году, когда Drom нанял меня, многие люди мало что слышали о компании. Во время моего пребывания там я совершил свои первые обмены в Германию и Париж, чтобы работать с тренирующимися международными командами. Этот опыт подогрел мое желание в конечном итоге сосредоточиться на карьере за пределами Бразилии. Бразилия служит отличной тренировочной площадкой, учитывая сильные компетенции, развитые на местном уровне, и ожидания высоких результатов, особенно при работе с компаниями, разрабатывающими продукты для местного рынка, такими как Natura, O Boticário и бразильский Avon, а также с международными группами, работающими в Бразилии. Я уже выразил желание приехать в Европу, но чем больше работаешь с конкретной компанией и страной, тем больше становишься экспертом на этом рынке. Компании часто предпочитают держать экспертов по ароматам конкретной страны из-за их знания рынка. Это привело меня во французскую компанию Mane, где я проработал семь лет. Там я наблюдал аналогичную динамику процессов международного участия, но не было открытого составного отдела. В этом контексте на моем пути появилась LUZI через рекрута, специализирующегося на подборе парфюмеров. Возможность представилась во время одного из выпусков BeautyWorld Middle East в Дубае, где рекрут выразил заинтересованность компании в найме латинского парфюмера с качествами, которые я мог предложить на тот момент. Я принял приглашение, переехал в Цюрих, соблюдал все протоколы и стал резидентом Швейцарии. После полугода переговоров и обсуждений я присоединился к группе LUZI.

Есть ли парфюмер, с которым вы работали напрямую, который вдохновил вас достичь того, чего вы достигли?
Парфюмеров часто воспринимают как звезд, сродни алхимикам! Однако те, кто действительно сияет ярче всех, не считают себя звездами. Они ведут чрезвычайно простую и безмятежную жизнь... Жан-Клод Эллена, Жак Кавалье, они простые, спокойные и приземленные. Люди могут пытаться приукрасить разговоры с ними, но они быстро сводят всех на уровень простоты. Я не знаю их лично, но нахожу огромное вдохновение в том спокойствии, которое они излучают; они приносят мир, баланс и творчество. Еще один человек, вдохновивший меня стать парфюмером и соединивший меня с этим желанием, родом из Бразилии — Вероника Като, парфюмер Natura. Я работала ее ассистентом в Givaudan, и то, как она работает, создает атмосферу узнавания и связи, почти как в семье. Вероника Като поддерживает прекрасные отношения с другими парфюмерами разных брендов, ей удается практически сразу организовать встречи для своих совместных творений. Помимо того, что она спокойна и демонстрирует уникальный почерк в своих творениях на протяжении более 20 лет, она бразильянка с японскими связями, высокодисциплинированная и последовательная личность, достойная восхищения и искренне вдохновляющая.

В базе данных Фрагрантики на данный момент зарегистрировано восемь ароматов. Есть ли тот, которым вы гордитесь больше, чем все остальные?
Когда мы говорим, что у нас есть фаворит, мы склонны затмевать других. Я бы не хотел вызывать у людей это чувство. Однако я горжусь Vince для Guy Fox, поскольку он воплощает в себе американский подход к одновременной работе с различными многогранными аккордами. Приятно наблюдать за тем, как аромат получает известность в средствах массовой информации, поскольку он отражает результаты и отзывы, которые указывают на то, что это был фантастический проект, воплощающий дух американской свободы. Это приносит мне большое удовлетворение.

Есть ли у вас автономия, чтобы свободно творить, или вы следуете тому, что компании диктуют на брифингах?
У меня есть творческая свобода в рамках заранее определенных проектов. Я могу создать что-то, что может попасть в коллекцию, которую когда-нибудь кто-то оценит. Итак, у меня есть полная свобода творить. Однако, если бы я сосредоточился исключительно на этом, это больше соответствовало бы статусу независимого парфюмера. В парфюмерном доме, несмотря на некоторую свободу в рамках предлагаемых брифингов для создания новых концепций на рынке, роль парфюмера включает в себя реализацию заранее определенных проектов. В современной парфюмерной индустрии проекты часто инициируются клиентами. Клиент приходит с брифингом и прямо высказывает то, что хочет. Я воплощаю это в будущих ароматах. В этом смысле мы предоставляем гораздо больше информации с помощью текстур и цветов, даже добавляя такие черты, как молодость, консервативность или европейский, латиноамериканский или североамериканский колорит. Мы получаем ряд метрик на исполнение, и это так примерно в 90% проектов.

Считаете ли вы себя рабом текущих тенденций и пытаетесь им следовать, или вы можете свободно проявлять творческий подход при работе над проектом?
У нас есть творческая свобода, но нам нужно постараться и доказать, что наши идеи действительно приносят удовольствие людям, участвующим в проектном процессе. Так что, если я предложу работать вне текущих тенденций, создать новый тренд или изобрести что-то заново, мне придется доказывать, что это отлично. Мне придется показать, что это действительно имеет под собой основание; я не могу просто предполагать это. Я должен искренне над этим работать. В определенной степени это предполагает создание собственной контркультуры. Вы можете быть шокирующими, вы можете быть инновационными, но то, что вы предлагаете сегодня, — это попытаться стать следующим активным шагом на рынке, продолжением того, что происходит сейчас.
Мы работаем с некоторыми очень коммерческими группами и не можем просто заново изобретать парфюмерию с целью их шокировать. Мы должны посмотреть на рынок, понять, что происходит за последние 5–10 лет, и попытаться наметить преемственность на следующие два, три, даже четыре года вперед. Мы не можем смотреть в направлении, в которое клиент не верит. Быстрый пример: для немецкой группы Mäurer & Wirtz, которая работает с такими брендами, как Cologne 4711, Baldessarini, Betty Barclay и Route 66, и конкурирует с крупными группами, я предложил создать аромат на 2025 год. Мы можем спросить себя: «Какой будет парфюмерия в 2025 году?» Поэтому важно видеть настоящее, следовать прямой линии, определять потенциальные пути принятия, доверять и действовать.

Есть ли какое-нибудь ваше нынешнее творение, которое, по вашему мнению, представляет вас и которым вы сами хотели бы пользоваться?
На самом деле, у меня есть серьезная проблема, которую, я думаю, разделяют большинство парфюмеров или, по крайней мере, большинство из тех, кого я знаю и с кем работал: мы не можем выбрать свой собственный аромат. Даже среди своих творений, которые мне нравятся, которые я люблю, я не могу выбрать свой любимый аромат. Точка зрения парфюмера становится все более критичной, поскольку вы сталкиваетесь с таким большим количеством различных творений, основанных на многочисленных ингредиентах и ​​комбинациях, и вы видите, как показатели меняются с течением времени. Выбрать любимый аромат сложно. Тем не менее, я могу выбрать свою любимую ольфактивную группу: цитрусовые или амбровые ароматические фужеры. Мои предпочтения в отношении того, что я использую в данный момент, сильно различаются. Были времена, когда мне нравились нюансы Polo, а в другой раз я полюбил ароматы Comme des Garçons, фантастические с экзотическими древесными и абстрактными нотами. Однако через некоторое время привлекательность уменьшается. Я не могу выбрать один из своих ароматов в качестве любимого; у меня максимум только обонятельная семья.

Давайте поговорим о проблемах. Какое из ваших творений стало для вас самым серьёзным испытанием?
Есть много проблем. Когда вы работаете в компании, которая не является мировым лидером, и работаете над проектами, в которых конкурируете с мировыми лидерами и отмеченными наградами парфюмерами, вы ежедневно ощущаете творческую атмосферу. Когда вы выигрываете проект, вы искренне думаете: «Ух ты, я прошел испытание». В LUZI, когда мы реализуем новый проект, это что-то потрясающее. Я работал над проектом, который представляет собой концепцию, тенденцию, которая продолжается до сих пор, для бренда, который любит исследовать необычные туристические достопримечательности и удивительные вещи. Мы начали с брифинга, и в моих творениях источником вдохновения всегда выступает бразильская природа. В то время проходила выставка черно-белых фотографий бразильских регионов Амазонии Себастьяна Сальгадо. Он создал серию фотографий, посвященную Амазонке, в которой запечатлены изображения амазонских людей. Я начал брифинг и назвал его Le Grand Nuage («Великое облако»), изображая испарение реки Амазонки и образование над ней плотного водного облака. Себастьяну Сальгадо удалось запечатлеть это на фотографии, и он вдохновил меня на создание смелого творения, которое, думая о Бразилии, продемонстрировало бразильскую идентичность за пределами Рио-де-Жанейро, пляжа Копакабана или карнавала. Произведение искусства стало точкой пересечения, которая стала серьезной проблемой для этого творения, которое скоро появится на рынке.

Есть ли у вас фирменный аромат или есть что-то, чем вы пользуетесь чаще, даже если это не тот, который вы создали?
Мне очень нравится свежесть Creed Aventus и формулировка фужерного аккорда, который он изображает. Я ценю новую интерпретацию ноты ветивера (древесную и свежую) в Terre d'Hermès, особенно классической версии, и высоко ценю ее слияние и эффект. Могу заключить, что кое-что в этом стиле привлекает мое внимание – свежесть Creed Aventus и древесно-амбровая нотка Terre d'Hermès.

Есть ли у вас особая привязанность к конкретной ноте, которая определяет вашу личность как парфюмера?
Я без ума от цитрусовых нот, таких как сицилийский лимон, а также калабрийский бергамот. Я люблю все цитрусовые ноты Калабрии и склонен к свежести, которая заложена в моей ДНК. В ароматических семействах я ценю мускатный шалфей и сочетание герани с розой, создавая синергию, которая смешивается и меняет аромат. Однако мое любимое сочетание — это итальянские цитрусовые ноты в сочетании с можжевельником или сибирским кедром в этой линии. В завершающих штрихах я часто работаю с розовым перцем, потому что он придает ароматам богатство и подчеркивает структуру творения. Мне нравится всего понемногу с каждой стороны.

Расскажите нам, какие ощущения вызывает встреча с кем-то, носящим одно из ваших творений. Вызывает ли это эмоции?
Это действительно круто, это очень круто, это эмоционально! Это соединяет вас с вашей сущностью, чтобы осознать, что вы концептуализировали проект на бумаге, и он стал конечным продуктом, вашей идеей на полке. Это приятно, и не только благодаря прекрасному аромату; это могут быть продукты с определенной привлекательностью, например духи или ароматы окружающей среды. Когда я работал в Drom, я создавал ольфакторные образы для таких магазинов, как Le Lis Blanc; я создал амбровый аромат для магазина. Чтобы отпраздновать 21-летие магазина, мы выпустили аромат Le Lis Blanc 21, созданный совместно с Эурико Мадзини, и этот аромат до сих пор присутствует в магазине, что меня очень трогает. В магазине домашнего декора BO.BÔ аромат лаванды, разносящийся по всему торговому центру, где он расположен, создан мной. Для меня это очень эмоционально. К Международному женскому дню, магазин Shoulder выпустил женский аромат, тоже на мою тему, и он волнует меня до сих пор. У немецкого бренда Bilou мои творения также продаются в аптеках по всей стране, что для меня очень эмоционально, и они остаются там по сей день. Время может изменить определение этих моментов, но эмоции сохраняются.

Какова ваша творческая позиция как парфюмера в этой профессии?
Существуют различные факторы, которые вдохновляют по-разному, будь то изображения, текстуры или абстрактные концепции. Например, когда дело доходит до изображений, вы можете увидеть картину Рембрандта и найти вдохновение. Вы должны понять, что вы чувствуете, глядя на это изображение, и, возможно, если вы копнете глубже, чем создатель этого изображения, вы обнаружите другие связи. Изображения — это отправная точка, но в мире парфюмерии есть множество других источников для разработки проекта. Мы начинаем с мозгового штурма, во время которого слушаем людей, проводим эксперименты и иногда должны находиться в месте, соприкасающемся с природой. Если вы пытаетесь добавить что-то с определенным природным элементом, который усилит ваш аромат, иногда вам действительно нужно увидеть этот ингредиент в природе и то, как он там встречается. Для парфюмера образ — это принцип, но не абсолютная истина. Например, если вы черпаете вдохновение из музыки, музыка не имеет образа, но может вызывать определенные чувства, такие как комфорт, привязанность, страсть и радость. Вдохновение приходит в различных формах, включая природу.
Как парфюмер, я ищу вдохновение в черно-белых произведениях искусства, таких как работы Себастьяна Сальгадо, о которых я упоминал ранее. Еще одно пространство, где я позиционирую себя творчески и нахожу вдохновение для творчества, — это шоколадные фабрики здесь, в Швейцарии, особенно в Цюрихе. Например, шоколад Max Chocolatier принадлежит далеким поколениям, создавая чистый шоколад из боливийского и яванского какао без добавок и усилителей вкуса. С помощью техники Headspace мы улавливаем ароматы, и в этом процессе возникает значительная художественная позиция, позволяющая перемещаться между тенденциями и вдохновением.

Каковы ваши ожидания и возможности в отношении будущего, которое уже не за горами?
Следующие главы моей истории жизни полностью сформированы внутри LUZI; я действительно нашел себя в них, и у нас вместе есть твердые, амбициозные планы, которые переплетаются с моими жизненными целями. В настоящий момент мы открываем двери для интенсивного развития как коммерческой, так и нишевой парфюмерии. На ближайшие пять лет у нас запланировано множество запусков таких брендов, как Leme, Kajal, M. Micallef, которые предназначены для личностей, ищущих мир парфюмерии. Это был очень напряженный период, со многими захватывающими и прекрасными событиями как в коммерческой, так и в нишевой парфюмерии.
В настоящее время я активно работаю над несколькими проектами одновременно. Явным признаком столь своевременного взлета является приятный сюрприз создания Note Vanillee Nectar M. Micallef. Позже я столкнулся с богатой статьей Елены Прокофьевой здесь, на Fragrantica. Меня тронуло обилие деталей в описании и участие редактора в создании аромата. Я создал фланкер, скажем, для Note Vanillee, где дал новое определение присутствию в нем ванили, дав начало Note Vanillee Nectar — уникальному, дальновидному и футуристическому опыту.

Ссылки: