Энн Серрано-МакКлейн — нос и основатель MCMC Fragrances, небольшого семейного парфюмерного дома, базирующегося в Бруклине, штат Нью-Йорк. Она выросла в Род-Айленде и Японии и около двух лет посещала курсы ароматерапии, прежде чем поступила в престижный Институт парфюмерии Грасса во Франции. MCMC получил похвалу от The New York Times, Vogue, NYLON и Financial Times, которые назвали ароматы бренда «гениальными во флаконе».

Энн МакКлейн (Anne McClain), которая долгое время сотрудничала с альтернативным парфюмерным торговым Домом Le Labo, основала в 2009 году новую ароматную линию, которую назвала MCMC Fragrances, с упором на натуральные ингредиенты премиум-класса и уникальные рецептуры.

Anne McClain – молодая талантливая создательница ароматов родом из Бруклина. Парфюмерия и ароматерапия всегда были призванием Энн МакКлейн – она занималась ими самостоятельно с самых юных лет, еще задолго до принятия решения отправиться во Францию, в город Грассе, где ей предстояло с профессиональной точки зрения изучить методы, используемые в современной парфюмерной промышленности. В 2009 году она вернулась домой в Бруклин, где, используя неоценимый опыт вкупе со своим природным талантом, начала создавать собственные линии ароматов под маркой MCMC Fragrances. На сегодняшний день Энн Маклейн – известный парфюмер, выпустивший в свет ароматы Noble, Maine, Maui и Hunter - эти композиции составляют линию “The Stories Collection” , на создание которой Энн вдохновили реальные события, имевшие место в её жизни.

Энн МакКлейн обладает прекрасной положительной энергией, которая, пожалуй и является отличительной чертой не только самой девушки, но и всех её ароматов – кажется, в каждых духах, творимых ей, ярко сияет нота жизнерадостности и оптимизма.

У тебя есть свой «Моби Дик» среди запахов? Нечто, что ты уже давно преследуешь, но чего пока не можешь добиться?
Один из двух, над которыми я сейчас понемногу работаю, как раз такой. Это аромат на основе жасмина, но совсем не похожий на другие жасминовые ароматы, которые я делала раньше. Это вообще один из моих любимейших компонентов, и потому любые духи с ним я стараюсь сделать идеальными.

В принципе, это касается любых моих работ. Они должны быть идеальными для меня. «Идеальными» не в том смысле, что они понравятся всем. Тут нечто более личное. Я должна знать, что это в точности тот аромат, который был задуман.

Еще мне очень нравятся гармонично смешанные цветочные и древесные запахи. Эти элементы часто присутствуют в моих духах в равной степени, не вытесняя друг друга. Баланс — еще одна вещь, к которой я всегда стремлюсь.

Перфекционизм не сводит тебя с ума? Как ты его контролируешь?
Нет, он заставляет меня быть осторожнее. В обычной жизни я не такая. Письма по е-мейлу я рассылаю влёт, не перечитывая их, мол, «нормально, пойдет».

Но все, связанное с парфюмерией, для меня очень важное и сокровенное. Как правило, в процессе работы над ароматом я никому не показываю его. Это касается даже моих коллег. Никаких совещаний, мол, «у меня есть интересная идея, давайте ее обсудим». Я не советуюсь ни с кем, кроме себя.

Поэтому перфекционизм делает меня осторожнее — трудно сказать, когда работа закончена и новый аромат готов.

Еще ты работаешь консультантом, оцениваешь духи другого бренда. Тяжело совмещать это с MCMC в плане затрат времени?
Скажем так — я справляюсь. Консультирование отнимает намного меньше времени, чем своя компания. Нужно поработать в лаборатории, в студии, и потом остается еще много задач, которые можно выполнять в гибком режиме. Обновить наш сайт я могу из дома, например.

Я точно не работаю строго с 9 до 5. Рабочий график варьируется, и это облегчает жизнь.

Такая гибкость помогает в творчестве?
Да. До того, как у меня появились дети, я работала над новыми духами только по выходным, потому что предпочитаю находиться в студии одна. Я ранняя пташка. Утренние часы в субботу и воскресенье были моим любимым временем. Думаю, со многим творческими профессиями так же — нужно уединение и сосредоточенность.

Создание парфюма требует концентрации. В процессе работы я вношу небольшие, тонкие изменения. Немногие смогут заметить разницу до и после — «ага, понял, ты добавила щепотку бергамота». А для меня эта разница огромна.

Всю творческую работу я старалась делать по утрам на выходных. И в конце я всегда выхожу за двери, чтобы оценить получившийся аромат вне студии. Это размеренный, спокойный процесс. Не представляю, как можно сжать его в рамки нескольких рабочих часов, когда здесь толчется столько людей.

Интернет не отвлекает тебя от работы?
Определенно отвлекает. У меня экзистенциальный кризис из-за этого каждую пару месяцев. Мне намного легче работать над запахами, потому что тогда эти проблемы отходят на второй план. Если же я работаю за компьютером, то у меня всегда открыто много вкладок. И, конечно, я нет-нет, да отвлекусь полистать какую-нибудь ленту во время работы.

Но в лаборатории этому нет места. Я не работаю за компьютером, передо мной лежат листы и ручка, весы и пипетки, всяческие ингредиенты. Много ручной работы. И я ни на что не отвлекаюсь.

Со стороны такой «аналоговый» подход кажется ограничивающим.
Это правда. На компьютере можно на лету записывать и менять формулы, но меня учили работать по-другому. Я привыкла делать все на листе бумаги, и для меня так удобнее.

Парфюмеры вдохновляются другими видами искусства — музыкой, фильмами?
Вдохновение часто приходит сразу из нескольких источников, объединенных одним настроением, и среди них может быть, например, песня. Обычно, присутствует ассоциация с каким-нибудь цветом, или со стихотворением. У меня есть аромат, вдохновленный отрывком из произведения.

Вдохновение редко происходит из чего-то одного. Чаще всего это размытый набор образов внутри моего сознания, объединенный в одно целое.

Какое произведение стало основой для парфюма?
Духи «Hunter» посвящены моему давнему другу, который еще в старшей школе познакомил меня с книгой об энвайронментализме под названием «Ishmael». Главный персонаж, рассказывающий историю в этой книге — горилла.

Мое воспоминание, связанное с другом, причина, по которой я решила посвятить ему аромат — то, что именно он стал моим проводником к пониманию окружающей природы. Я росла в Провиденсе, жила в городе, и мои родители не особо любили вылазки на свежий воздух. Иногда мы ходили в походы, но очень редко. Порой ездили в Мэйн. И именно благодаря другу я изменила свой взгляд на природу, и книга сыграла в этом большую роль.

Со стороны кажется, что парфюмерам приходится много думать о гендере — например, решать, какой запах «мужской», а какой запах «женский». Каким образом ты рассуждаешь, решая такие задачи?
Вот это любопытный вопрос. Когда я начала интересоваться парфюмерией, мне словно глаза открыли — запахи не делятся по полу.

Мне очень нравятся древесные ароматы — кедра, сандаловое дерево, ветивера, табак. Они все крайне мне приятны. При этом многие отнесли бы их к мужским запахам.

То же касается цветочных ароматов. Вопрос в том, как их использовать. Взять розу — можно сделать так, что она будет пахнуть очень по-мужски. Можно придать ей древесности, сделать ее уместной для любого пола. Но с самого детства нас учат думать, что фруктовые и цветочные запахи это для женщин. А все акватические, спортивные и древесные для мужчин.

Отчасти поэтому меня так привлекает сочетание цветочного и древесного, привлекает баланс. Используя противоположные ингредиенты, можно добиться цельной гармонии — духи будут и не супер-освежающими, и не слишком сладкими и липкими. Получится очень приятная смесь.

Если заглянуть на наш сайт, можно увидеть, что ни одни духи на нем не подписаны как мужские или женские. Решает покупатель, и то же касается цветовой гаммы. Я убеждена, что если какой-то аромат тебе нравится — носи его смело.

Создавая духи на заказ, ты применяешь какой-то другой подход к работе, другие навыки, нежели трудясь над продуктом для широкой аудитории?
Работая над новыми духами для своего бренда, я уже знаю, что хочу получить. Работая с кем-то лично, я внимательна к пожеланиям заказчика. Мы проводим краткое введение в производство парфюма, пробуем вместе всевозможные ингредиенты. И я тщательно слежу за тем, какую реакцию вызывают у клиента разные ароматы. Не просто «нравится» или «не нравится», а именно то, как они описывают ощущения, какие воспоминания у них вызывает тот или иной запах.

Я чувствую себя детективом — собираю информацию по крупицам и внимательно ее изучаю. И только после этого мы начинаем подбирать запахи, рассказывающие историю клиента. Смешивая ароматы, важно следить за реакцией — нравится ли человеку, или он просто говорит, что нравится?

Тому, кто не работает в этой области, сложно четко выразить, что ему нравится или не нравится в запахе. «А вот тут нотки ириса слишком размытые» — такого из уст клиента никогда не услышишь.

Я стараюсь потянуть за ниточки, попытаться интерпретировать неясные сигналы. Получится ли изменить пропорции на весах так, чтобы ему понравилось? И часто правда получается.

Летом к нам приходила женщина, заказала собственные духи. С третьей попытки она расплакалась над получившимся ароматом: «Это оно. Это то, о чем я думала, то, что я себе представляла».

И какова методика? Как у тебя получается собирать ценную обратную связь от обычных людей?
Даже если у них не получается выразиться понятным мне образом, мы продолжаем разговаривать, обсуждаем их пожелания. Еще помогает, если клиент приносит с собой какой-то запах, который ему нравится — чтобы было, от чего отталкиваться в начале. Часто у них с собой целая сумочка, полная «пробников». И даже сли они совершенно разные, я все равно пытаюсь найти в них схожесть, что-то общее.

Я расспрашиваю, «чем вам нравится это?», и «чем вам нравится вот это?». Чем больше человек рассказывает мне, тем больше крупиц информации оказывается у меня в руках.

Похоже, использование примеров хорошо помогает.
Даже очень помогает. И если мы в какой-то момент зашли в тупик в поисках, можно просто продолжить обсуждать этот запах, или попробовать другой.

Иногда клиент пробует какой-то запах, и тот ему очень нравится. Например, гелиотропин — он похож на миндальную начинку для круассанов. Но в итоге становится понятно, что он нравится ему отдельно, а не в виде духов, которые нужно носить на себе. Перед созданием готовых духов мы внимательно пробуем все ингредиенты еще раз, чтобы убедиться, что они не доставляют заказчику дискомфорта.

По твоему мнению, обязательно ли иметь формальное образование, оканчивать парфюмерный институт?
Я считаю, да. Этим парфюмерия отличается от многих других творческих ремесел. Познавать это дело, будучи в отрыве от индустрии и не учась нигде, почти невозможно.

Если ты хочешь создавать ювелирные изделия, или готовить — можно закончить какие-нибудь курсы. Но курсов по парфюмерии практически нет. А учиться нужно многому. Это обширная дисциплина.

Мне кажется, создавать парфюм без образования — несколько бессмысленно. В парфюмерии, на самом деле, много технических тонкостей, без знания которых создать что-то стоящее, серьезное, не получится.

Когда делаешь пасту, нужно знать правильное соотношение пасты и соуса, сколько нужно соли на порцию, и т.п. То же самое и с духами.

Пять вещей, которые придают Энн новых сил:
1. Осмотр полок с духами в Barney’s;
2. Чтение The New Yorker;
3. Книга Мэнди Афтель Essence and Alchemy;
4. Путешествия на север штата;
5. Цвет «молоко с миндалем».

Ссылки: