Iso E Super® - торговое имя аромахимического вещества 7-ацетил, 1,2,3,4,5,6,7,8-октагидро-1,1,6,7-тетраметил нафталин, и нетрудно понять, почему вместо химического названия было придумано короткое кодовое имя. Согласно International Fragrances and Flavors, производителя аромахимии и обладателя патента на Iso E Super, это вещество имеет следующий аромат: "Гладкий, древесный, амбровый, с уникальными 'бархатными' аспектами.

Используется для придания полноты и утонченной силы ароматам. Превосходный флоралайзер, который можно найти в большинстве современных ароматов, а также в ароматном мыле. По гамма-изомеру богаче, чем isocyclemone e."—IFF

Самый большой сюрприз Iso E Super преподносит, если понюхать его в чистом виде, вне композиции. Как что-то может пахнуть столь незначительно (так эфемерно, что даже нельзя описать это как конкретный запах) и, в то же время, иметь столь бескомпромиссно синтетический, возможно, чуть кедровый, слегка сладковатый, тонкий, даже перечный (в сочетании с другими нотами) аромат, когда вы действительно почувствуете его. Кажется, что на коже он исчезает очень быстро, но он продолжает то и дело то появляться, то исчезать. Очевидно, тому виной его испарение, провоцируемое теплом тела. Кажется, ни один тест на блоттер не может дать точного восприятия его истинной природы.

Iso E Super - это тайна, стоящая за одним из самых печально известных ароматов нишевого парфюм-рынка: Molecule 01 от Escentric Molecules (творение парфюмера Geza Schoen) - на самом деле, просто разведенный в правильном соотношении в спирте Iso E Super.

В 1990 эта композиция создала мини-культ, якобы потому, что этот ингредиент пах как естественная аура человека, а не как парфюм, как сексуальная феромоно-подобная аура, являющаяся источником мощного притяжения. Escentric 01, того же парфюмера, в той же линии ароматов, также может похвастаться высоким содержанием Iso E Super, но на этот раз этот доминирующий синтетический компонент включен в состав более полноценной парфюмерной композиции (лайм, лимон, ирис и розовый перец).

Хотя Iso E Super чрезвычайно популярен, International Fragrance Association изучила его на потенциальные аллергены и кожные раздражители и приняла решение об ограничении его использования.

Рекомендованное IFF содержание Iso E Super в парфюм-композиции в 2002 году не должно было превышать 10%. Но недавно, в 2010-2011, этот процент повысили до 21,4%.

Эта молекула производится путем химического синтеза в лаборатории.
Iso E Super испрользуется в парфюмерии как мужского, так и женского направлений, В природе эта молекула не встречается. Она источает древесный аромат, с амбровыми оттенками, цветочно-фиалковыми нюансами.
Бахратная и обволакивающая, эта нота становится частью сердца или базы аромата.

Среди всех синтетических парфюмерных ингредиентов изо е супер (Iso E Super) стоит немного особняком. Вокруг него существует огромное количество легенд и домыслов: он якобы обладает свойствами феромонов, многократно усиливает привлекательность в глазах лиц противоположного пола, подчёркивает уникальность собственного запаха тела и заметно улучшает эстетические качества других ароматов. История изо е супер начинается в 60-х года прошлого века. Множество учёных по всему миру, занимающихся химией аромахимикатов, исследуют соединения со структурой, сходной со структурой иононов - веществ, которые обуславливают аромат фиалки. В 1973 году Джон Холл (John B. Hall) и Джеймс Сандерс (James M. Sanders), сотрудники американской корпорации International Flavors & Fragrances, получили новое соединение, которое они запатентовали и называли «Isocyclemone E». Чуть позже метод синтеза немного усовершенствовали и «улучшенный» вариант назвали «изо е супер» (Iso E Super). В тексте патента, который любой без труда сможет отыскать в интернете, есть нарисованная от руки структурная формула вещества – видимо, автограф одного из создателей.

У изо е супер удивительно приятный запах, сухой древесно-кедровый, с аспектами амбры, ветивера, пачули и с лёгким фенольным нюансом. При этом его аромат очень прозрачный и нейтральный, совершенно лишённый тяжеловесности, характерной для природных древесных материалов.
Запах изо е супер, хоть и не обладает особой интенсивностью, весьма многогранный и практически никогда не надоедающий, едва ли найдётся такой человек, который сочтёт изо е супер неприятным или тем более отталкивающим.

Как это часто бывает с новыми парфюмерными материалами, путь изо е супер из лаборатории во флаконы с духами был извилистый. По началу его использовали только в составе функциональных отдушек для бытовой химии, на втором плане и, в основном, в составе древесных аккордов.

Считается, что первым полноценным ароматом, содержащим изо е супер, является Halston Woman 1975 года выпуска. В состав этого аромата входит совсем небольшое количество изо е супер, мизерное по нынешним меркам. Halston Classic, помимо всего прочего, также первая серьёзная работа парфюмера Карлоса Бенаима (Carlos Benaim). Парфюмеру Гезе Шёну (Geza Schön) в тот момент было пять лет

Первую серьёзную победу изо е супер заработал в 1988 году, когда на прилавках появился аромат Christian Dior Fahrenheit. Жан-Луи Сьюзак (Jean-Louis Sieuzac) под руководством тогдашнего директора Christian Dior Parfum Мориса Роже (Maurice Roger) создал удивительный, новаторский мужской аромат, свободный от фужерно-ароматических клише 70-80-х годов. Fahrenheit во многом изменил парфюмерный ландшафт, породив массу копий разной художественной ценности. Одной из особенностей строения этого аромата было использование большого количества изо е супер – примерно 25%. Это один из первых случаев «передозировки» изо е супер и попытки выстроить аромат таким образом, что изо е супер играет важную центральную роль.
Успех «Фаренгейта» стимулировал многих парфюмеров к экспериментам с изо е супер. Выяснилось, что этот материал отлично работает не только в составе древесных и амбровых композиций, но и вполне может быть применён в широком спектре других жанров. Например, двумя годами позже, в 1990, София Гройсман (Sophia Grojsman) создаёт Lancôme Trésor. В составе этого аромата 18% изо е супер, который соседствует с щедрыми количествами галаксолида, гедиона и α-метилионона.

Компания Lancôme уже однажды выпускала в 1952 году духи с названием Trésor, и название это для нового аромата решили оставить в последний момент. Сама София Гройсман дала аромату рабочее название «Hug me», поэтому аккорд изо е супер/галаксолид/гедион/метилионон часто называют Hug-me-accord или Grojsman-аккорд. Это оказалось настолько удачное сочетание, что огромное цветочных ароматов того времени строилось на этой комбинации веществ.

Ещё одним примером прекрасного аромата, построенного на базе большого количества изо е супер (около 43%) может являться Shiseido Feminite du Bois, увидевший свет в 1992 году и созданный парфюмерами Пьером Бурдоном (Pierre Bourdon) и Кристофером Шелдрейком (Christopher Shaldrake). Если ранее древесные ароматы были преимущественно мужской прерогативой, то Feminite du Bois провозгласил восточно-древесные ароматы новым женским трендом. Древесная кедровая тема в нём искусно обыграна орнаментом сухофруктов и цветов. Позже Кристофер Шелдрейк развил эту идею, создав для линейки Serge Lutens несколько ароматов на эту тему (Bois de Violette, Bois et Fruits, Bois et Musc, Un Bois Sepia, Un Bois Vanille), а Пьер Бурдон в 1994 году использовал похожую конструкцию при создании аромата Dolce Vita для Сhristian Dior.

Со временем учёные разработали несколько доступных путей синтеза изо е супер, это вещество появляется в ассортименте практически всех производителей аромахимикатов под разными торговыми названиями: Isocyclemone E, Amberfleur, Orbitone, Anthamber, Patchouli Ethanone, амбралюкс и многие-многие другие вариации.

С химической точки зрения, изо е супер – не индивидуальное соединение, а довольно сложная смесь изомеров, поэтому в зависимости от способа синтеза и аспектов проведения химических реакций в результате получается продукт, обладающий уникальным изомерным составом и комбинацией примесей. Как следствие, каждая торговая марка отличается по запаху и обладает своими нюансами. Строго говоря, именно «изо е супер» может называться только продукт компании IFF.

Объёмы производства изо е супер весьма велики (около 3000 тонн ежегодно), что позволяет его сделать довольно недорогим компонентом. Невысокая цена (около 9 центов за грамм), прекрасные ароматические свойства, хорошая сочетаемость с другими ингредиентами, делают изо е супер весьма популярным и распространённым компонентом в парфюмерии.

Запах этого вещества во многом изменил и определил современную парфюмерию в целом. В 90-х годах прошлого века произошло ещё одно важное событие, связанное с изо е супером. После рутинных хроматографических исследований химиками компании Givaudan было установлено, что вещество, чья структурная формула указана в патенте, практически не пахнет (его порог запаха 500 нг/л) (порог запаха - наименьшая концентрация пахучего вещества, воспринимаемая человеком - прим.ред.).

Веществом, определяющим запах смеси, является побочный продукт, который содержится в коммерческом изо е супер в количестве примерно 5%. Это вещество, названное арборон (Arborone) или «изо е супер плюс» (Iso E Super Plus), пахнет в 100 000 раз сильнее (порог всего 0.005 нг/л) и эти 5% арборона вносят основной вклад в суммарный запах изо е супер. Спустя ещё 10 лет учёные смогли установить, что запах арборона в основном определяет его (+)-(1R, 2R,8aS)-изомер. Несмотря на исключительные ольфакторные свойства этого вещества, до настоящего времени не разработано методики, позволяющей получить арборон в промышленных масштабах.

Максимум, что доступно на настоящий момент, это смесь изомеров с содержанием арборона в 2-3 выше (то есть около 10%), чем в «классическом» изо е супере. В качестве альтернативы в конце 90-х компанией Givaudan был предложен синтез вещества, названного Georgywood. Это соединение имеет запах весьма похожий на ароборон, но чуть менее интенсивный (порог 0.03 нг/л). Энантиомер (-)-(1R,2S) вносит больший вклад, он пахнет в 175 раз интенсивнее (пороги 0.02 и 3.5 нг/ л соответственно). На данный момент Georgywood является каптивным веществом, доступным для внутренного пользования только парфюмерам Givaudan.

Изо е супер отлично зарекомендовал себя практически во всех парфюмерных жанрах, но в особенно большой концентрации его можно найти во многих мужских древесно-ароматических ароматах: Abercrombie & Fitch Fierce (48%), Terre d’Hermes (55%). Очень часто макроколичества изо е супер соседствуют с ветивером: в Lalique Encre Noir (45%), Kenzo Air (48%). То же можно сказать и про ладанные моноароматы (например, Comme des Garçons Incense Jaisalmer (51%), Comme des Garçons Incense Kyoto (55%)), но даже в цветочных композициях можно встретить неожиданно высокую концентрацию этого материала (в Perles de Lalique – целых 80%).

Приведённые цифры убедительно показывают, что дополнительное «наслаивание» изо е супер на другие ароматы часто просто нецелесообразно – скорее всего его уже и так очень много в ваших любимых духах.

Ситуация достигла логического завершения в 2006 году. Парфюмер Геза Шён запускает собственную парфюмерную линию Escentric Molecules. Утверждается, что аромат «Molecule 01» представляет собой спиртовой раствор единственного компонента - изо е супер. Другими словами, концентрация изо е супер в Molecule 01 равна 100% и это, по сути, абсолютный рекорд. По словам парфюмера, он ранее обращался к компании Diesel с идеей выпустить аромат, основанный на этом единственном компоненте, но там сочли эту идею неоднозначной.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда под видом парфюмерной композиции предлагается отдельный аромахимикат. В 2001 году Helmut Lang уже выпускал аромат Velviona на основе единственного вещества - синтетического мускуса вельвион (Velvione). Геза Шён использовал для своего аромата не «обычный» изо е супер, а материал, богатый изо гамма, о чём он сам неоднократно упоминал в интервью и статьях.

ISO E-Super - синтетически получаемая молекула (несколько изомеров), в природных источниках не обнаружена.
Светло-желтая жидкость, растворима в этиловом спирте. Нерастворима в воде.
Аромат:
класс: древесно-амбровый
сила: средней интенсивности (100%).
устойчивость: устойчивый (до недели на блоттере).

Базовая нота в сбалансированных композициях.

-Близкие ароматы: амбра, кедр, ирис, сандал.

-Рекомендуемые концентрации в общей композиции: 0,5-25%.

Широко используется в парфюмерии фужерного, шипрового и абстрактного направлений. Придает мягкий амбровый, древесно-бархатистый оттенок композиции. Также используется для ароматизации мыла и домашней химии.

В статье использована информация из статьи Матвея Юдова " История Iso E Super в парфюмерии".

Ссылки:

• История Iso E Super в парфюмерии