Вчера купила мартовский номер Elle – полистать, как обычно, «на сон грядущий», чтобы сны снились легкие и глянцево-гламурные. А в итоге испытала серию околопарфюмерных расстройств разной степени.
1.Как выяснилось, премию Elle International Beauty Awards 2014 в категории «Аромат» получил Jour d'Hermes. Сама по себе эта новость оставила меня абсолютно равнодушной – симпатичный парфюмчик, в моем парфгардеробе есть и в принципе нравится. Но вот цитата г-и Моник Доледек (Франция) – я так понимаю, главреда французского издания Elle: «Из 250 ароматов, выпущенных в прошлом году, только Jour d'Hermes можно назвать настоящим откровением. Великий Жан-Клод Эллена вновь поразил нас. Новая по всем критериям композиция восхищает женственным, утонченным и очень современным звучанием».
Судя по многочисленным отзывам на различных парффорумах, только ленивый не отметил очевидной вторичности этого аромата, как в целом, так и для такого великого мастера как Эллена. Даже те, кому аромат понравился. То есть , это – откровение, а все новинки Форда, Килиана, Боуди, Артизан, Шанель и далее по списку 250 – не откровение? Начинаю чувствовать себя Алисой в Зазеркалье.
2.Следующая цитата – из статьи «Ближе к звездам»: «Налицо повальное увлечение селективной парфюмерией. Сложносочиненные творения Le Labo, Frederic Malle и Serge Lutens буквально вытеснили беззаботные и легкие композиции с туалетных столиков звезд. Исключение составили цветочно-фруктовые запахи Jo Malone, a также женственные духи Nina, Nina Ricci и Miss Dior, Dior…» . Не буду отдельно останавливаться на том, кто попал в список звезд. Но вопрос по терминологии и классификации - Jo Malone – не селективный бренд? Малль – не женственный? И вообще - куда отнести Средиземноморскую лилию Малля, его же Розу, да и En Passant сложносочиненным что-то не кажется, но они – судя по цитате – не женственные? Также и по Лютану можно пройтись. И получается, в сопоставлении с пунктом 1 и дифирамбами Jour d'Hermes (помимо процитированных выше), что звездульки наши и голливудские как-то не в тренде парфюмерном? Ну или авторы Elle слегка запутались, кто и за что проплатил…
Но это все разминка перед более сильными эмоциями.
3.Главный кошмар: Cartier перевыпускает Пантеру. Только это будет совсем не римейк знаменитого аромата 1986 г., а La Panthere, в плоском флаконе с удивительно уродской (ИМХО, естественно) стилизованной мордой пантеры внутри флакона. И вот что говорит о новой Пантере ее автор, Матильда Лоран: «Это абсолютно иное творение, другое прочтение женственности! В ней нет хищности и сексуальной агрессии, которая воспевалась в старом аромате. Эта «пантера» мягкая, по-кошачьи вкрадчивая и нежная. Я построила композицию на бархатистых цветочно-шипровых аккордах».
Ну все – получим, видимо, еще один компот, по недоразумению именуемый парфюмом. Относив за многие-многие годы не менее литра классической Пантеры – никак не могу понять, где там была хищность и сексуальная агрессия? Это уже была в высшей степени миролюбивая дикая кошка, спокойно отдыхающая после удачной охоты на ветвях раскидистого старого дерева, свесившая лапки и неторопливо помахивающая хвостом. Куда еще мягче и вкрадчивее? Если это, конечно, живая пантера, а не плюшевая игрушка для ребенка, набитая синтепоном.
Я это все не к тому, что надо производить только старые ароматы. Но было бы, как мне кажется, более справедливо, как минимум подбирать новые образы и новые названия для «мягких и нежных» композиций.
Кстати, где-то попалась информация, что «обнежнение» и осовременивание Пантеры пойдет за счет введения в композицию ноты гардении. Вопрос: ну мало, что ли, уже самых разных выражено гардениевых ароматов?
4.Далее, цитата из Франсуа Демаши (Дом Диор): «Я мечтаю осовременить композицию классического аромата Dolce Vita. В нем неплохо заиграет искристый цветочный аккорд». Его же цитата: «Я не согласен, что Диор давно не создавал новых духов. Например, все версии запаха Miss Dior имеют неповторимый характер. Для меня каждый их них – отдельный проект». Ну, видимо, из Miss уже выжали все, что можно – самое время делать имитацию бурных парф-инноваций на основе фланкеров Dolce Vita. На век месье Демаши работы хватит – еще можно придумать по десятку компотных фланкеров на Дюну, Диориссимо и Диореллу!
Ну и наконец – уже вне связи с парфюмерией – статья «Помоги себе сам», две страницы о «революции в косметологии» за счет … стволовых клеток. Оказывается, цитата: «общественный страх перед стволовыми клетками сфабрикован прессой и темными людьми». Это «ученые осторожничают и продолжают исследования». «Но как только с канцерофобией в отношении стволовых клеток будет покончено, нас ждет настоящая революция». В общем, чего только не сделаешь за бюджет рекламодателей (не иначе как в кризис сократилось число клиенток у платистических хирургов).
В общем, гламурных снов мне не приснилось. Но, похоже, пора поменять Elle на какое-нибудь другое глянцевое снотворное. С меньшим количеством неадеквата. Но возможно ли такое …
1.Как выяснилось, премию Elle International Beauty Awards 2014 в категории «Аромат» получил Jour d'Hermes. Сама по себе эта новость оставила меня абсолютно равнодушной – симпатичный парфюмчик, в моем парфгардеробе есть и в принципе нравится. Но вот цитата г-и Моник Доледек (Франция) – я так понимаю, главреда французского издания Elle: «Из 250 ароматов, выпущенных в прошлом году, только Jour d'Hermes можно назвать настоящим откровением. Великий Жан-Клод Эллена вновь поразил нас. Новая по всем критериям композиция восхищает женственным, утонченным и очень современным звучанием».
Судя по многочисленным отзывам на различных парффорумах, только ленивый не отметил очевидной вторичности этого аромата, как в целом, так и для такого великого мастера как Эллена. Даже те, кому аромат понравился. То есть , это – откровение, а все новинки Форда, Килиана, Боуди, Артизан, Шанель и далее по списку 250 – не откровение? Начинаю чувствовать себя Алисой в Зазеркалье.
2.Следующая цитата – из статьи «Ближе к звездам»: «Налицо повальное увлечение селективной парфюмерией. Сложносочиненные творения Le Labo, Frederic Malle и Serge Lutens буквально вытеснили беззаботные и легкие композиции с туалетных столиков звезд. Исключение составили цветочно-фруктовые запахи Jo Malone, a также женственные духи Nina, Nina Ricci и Miss Dior, Dior…» . Не буду отдельно останавливаться на том, кто попал в список звезд. Но вопрос по терминологии и классификации - Jo Malone – не селективный бренд? Малль – не женственный? И вообще - куда отнести Средиземноморскую лилию Малля, его же Розу, да и En Passant сложносочиненным что-то не кажется, но они – судя по цитате – не женственные? Также и по Лютану можно пройтись. И получается, в сопоставлении с пунктом 1 и дифирамбами Jour d'Hermes (помимо процитированных выше), что звездульки наши и голливудские как-то не в тренде парфюмерном? Ну или авторы Elle слегка запутались, кто и за что проплатил…
Но это все разминка перед более сильными эмоциями.
3.Главный кошмар: Cartier перевыпускает Пантеру. Только это будет совсем не римейк знаменитого аромата 1986 г., а La Panthere, в плоском флаконе с удивительно уродской (ИМХО, естественно) стилизованной мордой пантеры внутри флакона. И вот что говорит о новой Пантере ее автор, Матильда Лоран: «Это абсолютно иное творение, другое прочтение женственности! В ней нет хищности и сексуальной агрессии, которая воспевалась в старом аромате. Эта «пантера» мягкая, по-кошачьи вкрадчивая и нежная. Я построила композицию на бархатистых цветочно-шипровых аккордах».
Ну все – получим, видимо, еще один компот, по недоразумению именуемый парфюмом. Относив за многие-многие годы не менее литра классической Пантеры – никак не могу понять, где там была хищность и сексуальная агрессия? Это уже была в высшей степени миролюбивая дикая кошка, спокойно отдыхающая после удачной охоты на ветвях раскидистого старого дерева, свесившая лапки и неторопливо помахивающая хвостом. Куда еще мягче и вкрадчивее? Если это, конечно, живая пантера, а не плюшевая игрушка для ребенка, набитая синтепоном.
Я это все не к тому, что надо производить только старые ароматы. Но было бы, как мне кажется, более справедливо, как минимум подбирать новые образы и новые названия для «мягких и нежных» композиций.
Кстати, где-то попалась информация, что «обнежнение» и осовременивание Пантеры пойдет за счет введения в композицию ноты гардении. Вопрос: ну мало, что ли, уже самых разных выражено гардениевых ароматов?
4.Далее, цитата из Франсуа Демаши (Дом Диор): «Я мечтаю осовременить композицию классического аромата Dolce Vita. В нем неплохо заиграет искристый цветочный аккорд». Его же цитата: «Я не согласен, что Диор давно не создавал новых духов. Например, все версии запаха Miss Dior имеют неповторимый характер. Для меня каждый их них – отдельный проект». Ну, видимо, из Miss уже выжали все, что можно – самое время делать имитацию бурных парф-инноваций на основе фланкеров Dolce Vita. На век месье Демаши работы хватит – еще можно придумать по десятку компотных фланкеров на Дюну, Диориссимо и Диореллу!
Ну и наконец – уже вне связи с парфюмерией – статья «Помоги себе сам», две страницы о «революции в косметологии» за счет … стволовых клеток. Оказывается, цитата: «общественный страх перед стволовыми клетками сфабрикован прессой и темными людьми». Это «ученые осторожничают и продолжают исследования». «Но как только с канцерофобией в отношении стволовых клеток будет покончено, нас ждет настоящая революция». В общем, чего только не сделаешь за бюджет рекламодателей (не иначе как в кризис сократилось число клиенток у платистических хирургов).
В общем, гламурных снов мне не приснилось. Но, похоже, пора поменять Elle на какое-нибудь другое глянцевое снотворное. С меньшим количеством неадеквата. Но возможно ли такое …
Добавить в закладки:
4 комментариев к записи
Страница 1 из 1
Мне недавно подарили книгу об истории парфюмерии, как точно она называется,я не помню, что-то типа "100 самых лучших ароматов мира". Недешевое, скажу, издание. Читая ее, я испытала весь спектр чувств, от легкого недоумения до откровенного возмущения. Ощущение такое, что в книге опубликованы пирамиды, взятые "от балды". 7-8 компонентов перетассовывали и впихивали буквально в каждый флакон, из чего становилось ясно: Ланкомовская Поэма, к примеру, состоит ровным счетом из тех же нот, что и Шанель №5 и Миднайт Пуазон. От этих стабильных "роза, жасмин" в сердце и неизменных "сандал, ваниль" в базе становилось тошно. Уже в середине книге у меня возник резонный вопрос: "Кто это пропустил в печать"? Похоже, пичкает нас глянец галиматьей повсеместно... Слава богу, не настолько это важные по жизни знания, чтобы всерьез переживать за их достоверность, да и мало кто в этом разбирается, разве что мы, парфманьяки. Но жутко неприятно от того, что кто-то так халатно относится к парфюмерному просвещению. Сплошная коммерция.
Как-нибудь выложу подробный обзор с фотографиями из этой книги. Повеселимся вместе.
Собрав почти все, что издано на русском языке о парфюмерии в последние годы, могу сказать - все (и наших авторов, и переводное) - рассчитано на неосведомленного читателя. Так сказать, поверхностный ликбез в красивой упаковке.
А что касается глянца, конкретно Elle - у меня такое подозрение, что некоторое время назад в число их спонсоров/рекламодателей вошел ЦУМ, т.к. в изобилии стали появляться коллажи с флаконами именно тех брендов, которые там продаются. Но у меня какое-то странное ощущение, что они пытаются как бы смешать в одну кучу все парфюмерные бренды, демократизировать то, что они называют "селективом". Поэтому на одной странице - и Амуажи с Килианами и Клайвами Кристианами, и масс-маркет типа Mexx или Escada. Все бы ничего, но остается послевкусие какой-то каши, к тому же слишком топорно проплаченной рекламодателем.
Для меня совершенная загадка, как такое можно писать? Вот я бы, наверное, прочитав пару статей по ядерной физике, сваяла бы ядерно-физический обзор за прошлый год примерно такого же содержания... Да и то... Мда... ))
Из околопарфюмерной литературы меня радует двухтомник "Ароматы и запахи". Упаковка обычная, на ликбез особо не рассчитывайте
В глянце тоже больше картинки рассматриваю, но если на картинке знакомый (или наоборот, не знакомый) флакон, но невольно читаю и подпись к картинке.