В этом году у меня пока два эпохальных открытия – Madmoiselle Piguet и Sissi Marc de la Morandiere. Поскольку сегодняшний день проходит в компании Sissi, то о ней и напишу.
Собственно, в Парфюмедии уже оставляла отзыв. Но так как я от этого аромата продолжаю впадать в состояние, близкое к нирване, а от обилия критических отзывов на него – в полное недоумение, то позволю себе порассуждать о том, что меня так зацепило.
Признаюсь честно – никаких исторических аналогий и реинкарнаций - образ императрицы Елизаветы (Сисси) сам по себе никаких восторгов у меня не вызывает. Эта дама вообще никаких эмоций у меня не вызывает, кроме обычного энциклопедического интереса. Но вот иллюстрацией настроения, создаваемого этим ароматом, портрет этой дамы вполне может быть. Вот такой, например:
Если необходим более современный образ , то – ИМХО – идеально подходит Кристиана Капотонди, сыгравшая Сисси в 2009 г.
С Роми Шнайдер, 4 раза игравшую Сисси, Ванессой Вагнер (это уже была Сисси в возрасте) или Ариэль Домбаль - ИМХО - аромат не особо монтируется.
В связи с этим вспомнился один из отзывов в Парфюмедии, автор которого высказала мнение, применительно к этому парфюму, что не надо «тянуть в настоящее ароматы из прошлого». Аромат из прошлого…. Но этот аромат 1992 г., он годится в правнуки Шалимару и Митцуко, во внуки Фрака и Бандиту, и даже Пуазон и Палома Пикассо старше по возрасту. Звучит слишком цветочно и ярко? А если хочется почувствовать себя роскошной принцессой в белом кринолине и счастливой обладательницей гривы «до пола» (недавно прочитала, что свою роскошную косу Сисси мыла раз в две недели смесью из яичных желтков и коньяка (интересно, сколько желтков у нее уходило на одну процедуру)? Любительницей верховой езды в классической амазонке? Портретов Сисси верхом я не встречала, но этот аромат почему-то ассоциируется с быстрым движением, и заменой скачке галопом может быть только тур вальса на придворном балу… Но в любом случае – это однозначно белый цвет, и плотный, хрустящий при походке шелк… Все эти образы вместе и по отдельности не всегда совместимы с современным дизайном и стилем одежды. Если в одежде минимализм, а в окружающем интерьере – к, примеру, техно, то этот огромный пышный букет (в стиле даже не бидермейер (что было актуально в молодые годы императрицы), а барокко, как на голландских натюрмортах 16-17 вв. да еще в роскошной вазе китайского фарфора) будет явно избыточно-лишним.
Но если надето шелковое платье (пусть не белое и – естественно – без шлейфов и кринолинов), лодочки, или даже просто – белая шелковая блузка, если нужно создать женственный, без малейшего намека на унисекс или воинствующий феминизм, образ – то почему нет?
Конечно, сложный состав. Сложный в смысле комбинации нот, которые обычно играют солирующую партию и требуют более скромной массовки. Сколько времени Вы сможете просидеть под кустом жасмина на пике его цветения? Даже если это не настоящий жасмин, а местный чубушник? А заснуть в комнате 15 кв.м., если там стоит ваза с 25-ю свежесрезанными нарциссами)? Про себя скажу честно – не смогу… А в этом парфюме мало того, что охапки этих цветов и горы фруктов (все правильно, в эпоху Сисси Австрийская империя была весьма богатой и могла позволить себе некоторые излишества); в нем еще и какие-то совершенно убийственные сочетания: ананас с иланг-илангом, нарцисс и персик, жасмин и сандал…. Мне еще почему-то упорно слышится белая королевская лилия, одновременно тонкая и убивающая наповал густотой своего аромата. Лилии в пирамиде нет, я прекрасно понимаю, что иллюзия ее присутствия создается комбинацией жасмин-нарцисс-ландыш-ирис (звучание этих цветов в природе плавно перетекает одно в другое). Нужно быть очень большой любительницей цветов, чтобы выдержать эту лавинообразную цветочную массу. А учитывая шипрово-древесную подкладку этих цветов – это вообще контрольный выстрел в уже бездыханное тело! В общем, этого аромата много, он ярок, местами резок и – что не маловажно для ассоциируемого в особой императорских кровей – он держит дистанцию! Еще биографы пишут, что Сисси отличалась крайне неуравновешенным характером – это в аромате тоже есть. Проходит часа три, и он как будто исчезает, остается только легкая розочка с ванилью, но в момент, когда рука тянется к флакону, чтобы сделать пару новых пшиков, накатывает новая волна из флердоранжа, жасмина, фруктов и чего-то еще, что уже нет сил раскладывать на ноты.
Почему это все меня не раздражает ни капли, ни мгновения? Может потому, что я выросла на классических Диорелле и Диориссимо, а окружавшие меня в детстве взрослые женщины благоухали Мажи Нуар и Фиджи, а в крайнем случае Красной Москвой и Каменным цветком. И поэтому внятным ароматом с несколько одеколонистым стартом и внятной шипровой базой меня не испугаешь… По крайне мере, если все остальное в этом аромате красиво и гармонично.
Или потому, что с первого вдоха мне почувствовалось в этом аромате что-то очень знакомое и практически родное? Я не сразу поняла, что именно – потребовалось прожить в этом аромате около 6-7 дней, и все встало на свои места. Во-первых, в этом аромате присутствует откровенный намек на Диореллу, только не на современную, несколько размытую и смахивающую на ликер Лимончелла, а на винтажную, выражено шипровую, и также выносящую мозг при неумеренном употреблении. Разница только в том, что в Sissi отсутвуют цитрусовые ноты, поэтому аромат несколько слаще. Концентрированный нарцисс вызывает в памяти Norell за вычетом кориандра –гвоздики –корицы. (Можно сказать, что Norell – эта тот же персонаж, только в возрасте за 40 и в темном). Особенно меня порадовала проступающая в отдельные моменты похожесть на Must II Cartier, они сопоставимы по резкости в первых нотах, в сердце и базе – вообще «из одной команды», с поправкой на то, что данный Must свежее и зеленее на всех стадиях. И, наконец, уже ближе к базе я вспоминаю свой обожаемый First Van Clef&Arpels в духах, опять с поправкой на альдегиды и виверру в последнем, но в остальном – практически вариация на тему, более цветочная, но персики явно «с одной плантации». Если смотреть шире, то из более «поздних» ароматов есть еще парочка аналогий, не столько по звучанию, сколько по настроению – это Beautiful Love Estee Lauder и Vivara Pucci 2007 г. Интересно, что с Vivara общего только жасмин-нарцисс-флердоранж, а с Love вообще никаких явных пересечений, но что-то их роднит неуловимо. Поясню, речь не идет об эффекте клона – это, скорее, общее направление, вариации на тему – просто тема оказалась моя!
И здорово, что многим не аромат не понравился! Это намного приятнее, чем если аромат нравится всем или, по крайней мере, многим (в этом месте можно вздохнуть и с сожалением посмотреть на флакон J’Adore , Mademoiselle Chanel или Narcisso Rodrigues).
Собственно, в Парфюмедии уже оставляла отзыв. Но так как я от этого аромата продолжаю впадать в состояние, близкое к нирване, а от обилия критических отзывов на него – в полное недоумение, то позволю себе порассуждать о том, что меня так зацепило.
Признаюсь честно – никаких исторических аналогий и реинкарнаций - образ императрицы Елизаветы (Сисси) сам по себе никаких восторгов у меня не вызывает. Эта дама вообще никаких эмоций у меня не вызывает, кроме обычного энциклопедического интереса. Но вот иллюстрацией настроения, создаваемого этим ароматом, портрет этой дамы вполне может быть. Вот такой, например:
Если необходим более современный образ , то – ИМХО – идеально подходит Кристиана Капотонди, сыгравшая Сисси в 2009 г.
С Роми Шнайдер, 4 раза игравшую Сисси, Ванессой Вагнер (это уже была Сисси в возрасте) или Ариэль Домбаль - ИМХО - аромат не особо монтируется.
В связи с этим вспомнился один из отзывов в Парфюмедии, автор которого высказала мнение, применительно к этому парфюму, что не надо «тянуть в настоящее ароматы из прошлого». Аромат из прошлого…. Но этот аромат 1992 г., он годится в правнуки Шалимару и Митцуко, во внуки Фрака и Бандиту, и даже Пуазон и Палома Пикассо старше по возрасту. Звучит слишком цветочно и ярко? А если хочется почувствовать себя роскошной принцессой в белом кринолине и счастливой обладательницей гривы «до пола» (недавно прочитала, что свою роскошную косу Сисси мыла раз в две недели смесью из яичных желтков и коньяка (интересно, сколько желтков у нее уходило на одну процедуру)? Любительницей верховой езды в классической амазонке? Портретов Сисси верхом я не встречала, но этот аромат почему-то ассоциируется с быстрым движением, и заменой скачке галопом может быть только тур вальса на придворном балу… Но в любом случае – это однозначно белый цвет, и плотный, хрустящий при походке шелк… Все эти образы вместе и по отдельности не всегда совместимы с современным дизайном и стилем одежды. Если в одежде минимализм, а в окружающем интерьере – к, примеру, техно, то этот огромный пышный букет (в стиле даже не бидермейер (что было актуально в молодые годы императрицы), а барокко, как на голландских натюрмортах 16-17 вв. да еще в роскошной вазе китайского фарфора) будет явно избыточно-лишним.
Но если надето шелковое платье (пусть не белое и – естественно – без шлейфов и кринолинов), лодочки, или даже просто – белая шелковая блузка, если нужно создать женственный, без малейшего намека на унисекс или воинствующий феминизм, образ – то почему нет?
Конечно, сложный состав. Сложный в смысле комбинации нот, которые обычно играют солирующую партию и требуют более скромной массовки. Сколько времени Вы сможете просидеть под кустом жасмина на пике его цветения? Даже если это не настоящий жасмин, а местный чубушник? А заснуть в комнате 15 кв.м., если там стоит ваза с 25-ю свежесрезанными нарциссами)? Про себя скажу честно – не смогу… А в этом парфюме мало того, что охапки этих цветов и горы фруктов (все правильно, в эпоху Сисси Австрийская империя была весьма богатой и могла позволить себе некоторые излишества); в нем еще и какие-то совершенно убийственные сочетания: ананас с иланг-илангом, нарцисс и персик, жасмин и сандал…. Мне еще почему-то упорно слышится белая королевская лилия, одновременно тонкая и убивающая наповал густотой своего аромата. Лилии в пирамиде нет, я прекрасно понимаю, что иллюзия ее присутствия создается комбинацией жасмин-нарцисс-ландыш-ирис (звучание этих цветов в природе плавно перетекает одно в другое). Нужно быть очень большой любительницей цветов, чтобы выдержать эту лавинообразную цветочную массу. А учитывая шипрово-древесную подкладку этих цветов – это вообще контрольный выстрел в уже бездыханное тело! В общем, этого аромата много, он ярок, местами резок и – что не маловажно для ассоциируемого в особой императорских кровей – он держит дистанцию! Еще биографы пишут, что Сисси отличалась крайне неуравновешенным характером – это в аромате тоже есть. Проходит часа три, и он как будто исчезает, остается только легкая розочка с ванилью, но в момент, когда рука тянется к флакону, чтобы сделать пару новых пшиков, накатывает новая волна из флердоранжа, жасмина, фруктов и чего-то еще, что уже нет сил раскладывать на ноты.
Почему это все меня не раздражает ни капли, ни мгновения? Может потому, что я выросла на классических Диорелле и Диориссимо, а окружавшие меня в детстве взрослые женщины благоухали Мажи Нуар и Фиджи, а в крайнем случае Красной Москвой и Каменным цветком. И поэтому внятным ароматом с несколько одеколонистым стартом и внятной шипровой базой меня не испугаешь… По крайне мере, если все остальное в этом аромате красиво и гармонично.
Или потому, что с первого вдоха мне почувствовалось в этом аромате что-то очень знакомое и практически родное? Я не сразу поняла, что именно – потребовалось прожить в этом аромате около 6-7 дней, и все встало на свои места. Во-первых, в этом аромате присутствует откровенный намек на Диореллу, только не на современную, несколько размытую и смахивающую на ликер Лимончелла, а на винтажную, выражено шипровую, и также выносящую мозг при неумеренном употреблении. Разница только в том, что в Sissi отсутвуют цитрусовые ноты, поэтому аромат несколько слаще. Концентрированный нарцисс вызывает в памяти Norell за вычетом кориандра –гвоздики –корицы. (Можно сказать, что Norell – эта тот же персонаж, только в возрасте за 40 и в темном). Особенно меня порадовала проступающая в отдельные моменты похожесть на Must II Cartier, они сопоставимы по резкости в первых нотах, в сердце и базе – вообще «из одной команды», с поправкой на то, что данный Must свежее и зеленее на всех стадиях. И, наконец, уже ближе к базе я вспоминаю свой обожаемый First Van Clef&Arpels в духах, опять с поправкой на альдегиды и виверру в последнем, но в остальном – практически вариация на тему, более цветочная, но персики явно «с одной плантации». Если смотреть шире, то из более «поздних» ароматов есть еще парочка аналогий, не столько по звучанию, сколько по настроению – это Beautiful Love Estee Lauder и Vivara Pucci 2007 г. Интересно, что с Vivara общего только жасмин-нарцисс-флердоранж, а с Love вообще никаких явных пересечений, но что-то их роднит неуловимо. Поясню, речь не идет об эффекте клона – это, скорее, общее направление, вариации на тему – просто тема оказалась моя!
И здорово, что многим не аромат не понравился! Это намного приятнее, чем если аромат нравится всем или, по крайней мере, многим (в этом месте можно вздохнуть и с сожалением посмотреть на флакон J’Adore , Mademoiselle Chanel или Narcisso Rodrigues).
Добавить в закладки:
6 комментариев к записи
Страница 1 из 1
Спасибо!!!
Сижу завидую сама себе, ведь практически полный полтинник, с ума сойти...
И да - мне до сих пор дарят такое, причем, в момент дарения, как правило, ни я, ни даритель не осознаем ценности подарка